Когда менять резину на мото

Содержание

1 Когда менять резину на мото

Когда следует менять шины на своем мотоцикле?

Шины обеспечивают плавный ход мотоцикла и увеличивают надежность сцепления колеса с дорожным покрытием. От этого также зависит безопасность водителя и пассажира. Поэтому важно следить за состоянием покрышек и своевременно менять их. Владелец байка сможет выбрать лучшую резину на мотоцикл, обратившись в специализированные онлайн-центры продаж.

Причины, по которым следует проводить замену шин

Установив, что покрышка пришла в негодность, не торопитесь искать специалиста, который «залатает» прокол или «наварит» протектор. Многие производители шин для мотоциклов не советуют реставрировать или восстанавливать покрышки. Любое вмешательство в конструкцию неминуемо ведет к снижению качеств, заданных разработчиками.

К тому же на реставрированную моторезину действие гарантийных обязательств от компании-изготовителя не распространяется.

Поэтому единственный надежный способ обеспечить безопасность для себя и своего мотоцикла – приобрести новую шину взамен пришедшей в негодность.

Опытные мотоциклисты рекомендуют выполнять установку новой резины в следующих случаях:

Когда покрышка проколота или разорвана. В особенности это опасно для бескамерных шин. Очень часто небольшие трещины появляются в результате езды по пересеченной местности, во время преодоления препятствий (бордюров, ступеней, лежащих на дороге предметов). Нагрузки способствуют тому, что отверстие постепенно увеличивается, и шина приходит в негодность.
Когда на материале появляются следы старения. Это могут быть мелкие трещины, деформации. Резина подвержена преждевременному старению из-за нарушения условий хранения, эксплуатации в агрессивных средах, с большими нагрузками. Иногда избыток давления может привести к разрушению материала.

Когда протектор изношен. Для различных моделей высота остаточного протектора установлена производителем, поэтому при выборе моторезины следует учитывать вероятные условия эксплуатации. Также не следует забывать, что износ протектора контролируется государственными нормами эксплуатации мототранспорта. В разных странах высота остаточного протектора не может быть меньше 0,8 – 1,6 мм. Конкретные данные указаны в Правилах Дорожного Движения, используемых в данном государстве.

ВАЖНО: купив старую модель мотоцикла, которому больше 10 лет, замените обе покрышки, даже если транспорт все эти годы не эксплуатировался.

Особенности безопасной эксплуатации покрышек

Это далеко не все причины, которые приводят к износу резины. Протектор можно повредить из-за неправильного внутреннего давления, неисправности подвески, нарушения баланса. Или же в случае, когда установленная покрышка не является рекомендованной производителем для монтажа на данной модели мотоцикла.

Любые шины, в том числе и моторезина r17, прослужат долгий срок, если придерживаться нескольких простых правил:

регулярно проверяйте состояние шин (минимум раз в неделю, а лучше – перед каждым выездом);
внимательно осматривайте поверхность после столкновения, наезда на препятствие, резкого торможения;
следите за индикатором износа протектора;
если покрышками больше 5 лет, рекомендуется заменить их (если такой возможности нет, проверяйте их состояние ежедневно);
контролируйте техническое состояние мотоцикла, его балансировку, состояние подвески.

Благодаря этому новые шины, купленные вами, отслужат весь срок, заданный их производителем.

ХЗ: Что нужно знать про шины

В рубрике “Хочу Знать” #ХочуЗнать мы публикуем информацию про шины.

Безопасность езды зависит от выбора правильных шин, их регулярного осмотра, контроля давления, и их своевременной замена.

***Осмотр и техническое обслуживание***
.
Правильное давление воздуха является определяющим для правильной работы шин и их срока службы. Недокачка или перекачка могут привести к ухудшению тормозных характеристик, трудностям при рулении, внутренним повреждениям из-за чрезмерного прогиба, и отставанию от обода. Перекачка может уменьшить площадь контакта с дорогой (и, следовательно, силу торможения) и жесткую реакцию на неровности дороги.
.
Проверку давления необходимо проводить при холодных шинах (не менее трех часов с момента последней поездки), как часть вашей ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПОЛНОЙ ПРОВЕРКИ ПЕРЕД ДАЛЬНИМ ПУТЕШЕСТВИЕМ (ОППДП) а также периодически не менее одного раза в неделю.
.
Величину давления для вашего мотоцикла вы можете узнать из Руководства по эксплуатации или по шильде на раме мотоцикла. Там может быть два набора рекомендаций давления в шинах (а также настройки подвески): для езды без пассажира и с пассажиром и / или грузом. Не превышайте максимальное давление, указанное на боковине шины.
.
Никогда не перегружайте мотоцикл, так как, это может привести к повреждению шин (См калькулятор предельной нагрузки ниже).

Регулярно проверяйте глубину протектора. Шины имеют небольшие метки износа в канавках протектора. Когда протектор изнашивается до уровня износа стержней (остается 1/32 дюйма протектора), канавки стираются и шину необходимо заменить. Некоторые производители рекомендуют заменить шины, когда остается 2/32 или 3/32 дюйма протектора. Хотя может казаться, что осталось еще достаточно толщины протектора, но такие шины плохо исполняют свою функцию в связи с тем, что стерлись водоотводящие канавки и повышена опасность прокола из-за толщины шины.

Для быстрой проверки вставьте копейку в паз в центре вашей шины, 2/32 дюйма это примерно там, где начинается герб. В дополнение к проверке глубины протектора, осмотрите поверхность покрышки на наличие неравномерного износа, порезов, инородных тел, выпуклостей и трещин боковых стенок.
Каждый раз, когда вы едете, шины проходят «тепловой цикл”, от температуры окружающей среды до рабочей температуры и снова охлаждаясь. Каждый такой цикл постепенно приводит к затвердеванию шин.

Внутренние химические реакции вызывают старение и затвердевание шины даже если она не использовалась. Шины поглощают нефтепродукты с дороги, что ухудшает качество резины. Поэтому старые шины нужно заменять, даже если у них хорошие протекторы. По этой же причине не стоит покупать бывшие в употреблении шины, если из-за недостатка опыта вы не можите определить сколько тепловых циклов они прошли и каков их возраст.
.
Эта фотография показывает, как вода выдавливается шиной.

Резина хуже выполняет свои функции, когда она холодная, чем когда разогретая. Шины разработаны для обеспечения максимальной тяги на конкретных температурах. Ездите умеренно первые нескольких километров, что позволит вашим шинам прийти к правильной рабочей температуре. Профессиональные гонщики используют электрические нагреватели для предварительного нагрева шин, таким образом они достигают максимального сцепления с грунтом.

***Выбор шин***
.
В Руководстве для вашего мотоцикла должны быть указаны размер шин, вид (радиальные или диагональные, камерные или бескамерные), диапазон нагрузки и скорости, а также марку шин, установленных в качестве оригинальных. Кроме того, шины разделяются на передние и задние. И передние, и задние шины должны соответствовать друг другу по марке и модели. Шины должны быть установлены таким образом, чтобы боковые стрелки соответствовали направлению движения.
Мотодилеры могут порекомендовать различные маки и типы шин, которые лучше всего соответствуют вашему мотоциклу и стилю езды.
Протектор устроен так, что обеспечивает упругое соединение посередине колеса для увеличения срока службы при езде по прямой, и мягкое соединение на внешних краях для дополнительной тяги в поворотах. Отметим также, что различный рисунком протектора может влиять на то, как ваш мотоцикл ручки. Например, некоторые модели будет работать в дождь, разрезая лужи.
Никогда не устанавливайте шины от легкового автомобиля на мотоцикл. Профиль шины автомобиля несовместим с ободом мотоцикла.

***Боковина шины.***
.
Каждая шина должна иметь серийный номер на боковине. Серийный номер начинается с букв “DOT” и заканчивается четырьмя цифрами кода даты (если есть только три цифры, шина была, сделанна до 2000 года и должны быть уничтожена). Четыре цифры обозначают неделю и год
производства. Например, код “4510” на первой фотографии означает, что шина была произведена в 45 неделю 2010 года. На боковине также будет код, указывающий размер, индекс нагрузки и индекс скорости, как показано на этих примерах.

Первое число номинальная ширина протектора в миллиметрах, 160 мм на втором фото, 120 мм на третьем. Второе число это соотношение (соотношение высоты шины протектора и ширины), который указано в процентах. Так для 160/60 высота шины составляет 60 процентов от ширины протектора, или 96 мм; для 120/80 высота шины составляет 80 процентов от ширины протектора, которая также случается 96 мм. Некоторые шины используют буквенные или дюймовые обозначения вместо миллиметров, как показано в таблице.
.
На втором фото “R” означает радиально-слойная конструкция.

На третий “-” означает смещение.
“B” будет означать диагонально-опоясанная.
Далее идет диаметр обода в дюймах: 17 на втором фото, 18 на третьем.
“M / C” означает, что шины были разработаны для мотоциклов
Следующий набор символов указывают индекс нагрузки и индекс скорости.”69″ и “62” указывает, какую максимальную нагрузку шина может нести (см Диаграмму индекса нагрузки ниже) на скорости, указанной индексом скорости “(W)” и “H” соответственно (см таблицу индексов скорости). Обратите внимание, что на графике W в скобках имеет друге значение, чем W без скобок. Также обратите внимание, что шины с “W” или “(W)” индексом скорости определяются по “Z” перед кодом марки в шине.

Есть шины, разрешенные для дорог общего пользования, расчитаные на разрешенные скорости, а есть предназначенные только для использования на определенных высокоскоростных европейских дорогах.

***Монтаж шины***
.
Шины должны быть заменены и сбалансированным профессиональным механиком. У профессионалов есть необходимые инструменты, чтобы предотвратить повреждение борта шины, который должен прижиматься вплотную к краю, чтобы обеспечивать герметичное уплотнение, и у них есть оборудование, которое может выполнять балансировку для защиты колеса от вибрации. Нипель с резиновой трубкой должен заменяться каждый раз, когда меняется шина. Новые шины обычно имеют скользкую поверхность. Не перенапрягайте их первых 200 километров, чтобы поверхность шины приобрела “потертость” и обеспечивала максимальное сцепление. Это также даст вам время, чтобы приспособиться к ним

Так как мотоцикл одноколейный в отличии от автомобиля, шины для мотоциклов совершенно отличны от автомобильных. В то время как автомобильные шины имеют довольно плоский профиль и пятно контакта, у мотоцикла шины имеют U-образный профиль и пятно контакта, изменяя размер и форму при прохождении поворотов. Шины для мотоциклов относительно узкие, что ограничивает их возможности захвата дороги. Кроме того, сцепление делится между несколькими силами, создаваемыми при торможении, поворотах и ускорении. Чем больше угол наклона при повороте, например, тем менее усилие торможения. Чем быстрее вы ускоряетесь, тем меньше сцепление с почвой. Есть несколько причин, из-за которых адгезия между резиной и дорогой может быть нарушена: поверхность шина потеряла свою эластичность, из-за низких температур, старения, дождевой воды, моторного масла, листьев, гравия, песка, грязи и т.д.

***Повреждение шины***
.
Повреждение шины может возникнуть внезапно и может вызвать панику даже у опытных райдеров. Вы можете почувствовать вибрацию или замедление в зависимости от причины. Если возникает прокол, держитесь крепко на руле, едьте прямо и аккуратно сбросьте газ. Избегайте наклона мотоцикла или резкого торможения. Применение тормоза на колесе с плохой шиной может привести к отделению шины от обода, что приводит к потере управления. К счастью, падения являются редкостью при использовании бескамерных шин. Если шина проколота, ее можно залатать, но ремонт следует рассматривать как временную меру. Некоторые производители не рекомендуют ремонтировать отверстия больше, чем ¼ “в диаметре для радиальных шин или проколы в боковой стенке и использование жидких герметиков. Скорость не должна превышать 50 миль в час в течение первых 24 часов после ремонта и ремонтированная шина никогда не должны использоваться при движении быстрее80 миль в час.

Самая главная деталь

Давайте я сразу начну с самого главного, без этих дурацких подводок и разводок.

Шины — самый важный тюнинг и второе по значимости вложение в безопасность после шлема.

Теперь подробнее. Очевидно, что именно шины стоят между всеми вашими управляющими воздействиями и асфальтом. Именно они разгоняют и замедляют мотоцикл, а также держат его в повороте. Все мы знаем, как важен выбор покрышек для гонок, пилоты тратят кучу времени на подбор резины. Неправильный выбор и – до свидания, подиум! Шины кардинально меняют поведение любого автомобиля, а тем более мотоцикла, спросите любого гонщика. Можно ли переоценить их влияние на управляемость мотоцикла, а значит и на нашу безопасность?

Тем не менее, многие начинающие мотоциклисты не придают большого значения выбору резины. Зачастую, купив подержанного японца, они меняют фильтры, масло и колодки, а потом выкатываются на улицы. А что, протектор-то еще глубокий! Ну да, только покрышка твердая, как пластик, и вся в трещинах. Или ради грошовой экономии ездят, пока не полезет корд. Или покупают шины по остаточному принципу – поставлю-ка я ксенон, а на сдачу баллон куплю. Все это – очень опасная практика.

Позвольте мне дать несколько развернутых советов. Те, кто меняет покрышки три раза в сезон и использует самые лучшие модели, могут дальше не читать. Остальным — принять к сведению.

1. Покрышки мотоцикла испытывают гораздо более высокие нагрузки, чем покрышки автомобилей. Судите сами, Honda CB 600 F8 Hornet, мощность 102 л.с., ширина задней покрышки 180 мм. Форд Фокус 1.6, мощность 100 л.с., ширина шин 195 мм. Мало того, что автомобильная шина шире, так еще и профиль у нее прямоугольный, а у мотоциклетной — круглый, соответственно пятно контакта гораздо меньше. А если вспомнить, что на машине тяга передается как минимум через два колеса, а на мотоцикле через одно, то становится понятно, почему мотоциклетные шины изнашиваются в разы быстрее.

При торможении ситуация не становится менее драматичной. Из-за короткой колесной базы и высокого центра тяжести, вес мотоцикла практически полностью смещается на переднее колесо. Конечно, вес байка меньше, чем вес автомобиля, но разница в пятне контакта еще больше, так что нагрузки тоже не маленькие.

Про повороты и говорить нечего. Сцепные свойства шин — единственное, что удерживает всех нас от близкого знакомства с асфальтом. Современные гоночные слики и даже гражданские колеса со спортивным уклоном, сделаны из компаунда, который по свойствам напоминает жеваную жевательную резинку. Он просто прилипает к асфальту, обеспечивая тем самым приличные боковые ускорения. Оборотной стороной является необходимость частой замены таких шин, ведь изнашиваются они быстрее обычных.

Допустимый износ протектора мотошины 0,8 мм. Американцы проверяют глубину протектора с помощью монеты в 25 центов, как только голова Линкольна видна вместе с прической — пора менять. На самом же деле, для контроля износа на современных покрышках есть специальные индикаторы, как правило это бугорки в бороздках протектора. Их несколько по всей окружности. Как только край протектора становится вровень хотя бы с одним бугорком, шина подлежит замене.

Но лучше поменять ее еще раньше. Дело в том, что изношенная покрышка держит гораздо хуже, особенно в дождь, и она более склонна к проколам. Кроме того, износ происходит с разной скоростью. Новая покрышка довольно интенсивно стачивается в самом начале эксплуатации (и плохо держит, так что первые 200 км не гоняйте), а потом износ становится гораздо меньше. Но в самом конце, когда протектор подбирается в индикаторам вплотную, износ снова резко ускоряется и притом становится неравномерным. То есть если вы использовали 70% протектора за 7000 км, это не значит, что впереди у вас 3000 км. Вполне вероятно, что примерно через 1000 км колесо станет у вас лысым и некруглым.

Не допускайте предельного износа, меняйте резину заблаговременно.

2. Покрышка является довольно сложным композитным и анизотропным объектом, то есть, во-первых, она состоит из разных материалов, а во-вторых, ее свойства меняются в зависимости от направления воздействия. Это значит, что шины очень плохо поддаются математическому моделированию и обсчету на компьютерах. Таким образом, производителям приходится действовать методом проб и ошибок и проводить бездну времени на специально построенных полигонах. Стоимость НИОКР в шине очень высока. Именитые производители могут тратить на это очень большие деньги, поэтому их шины немного дороже и сильно лучше, чем покрышки более мелких компаний.

Резина, которую я поменял в Бордо (а делать это пришлось потому, что я пренебрег предыдущим советом), состоит из двух компаундов. По центру он туристический, а по краям липкий, спортивный. То есть покрышка отлично подходит для дальнобоя, но и на серпантинах не спасует (проверил лично и то, и другое). Называется Michelin Pilot Road 2, вот ее реклама:

Теперь понимаете, о чем я? Да-да, именно о том, что мишленовские (мецелеровские, пиреллевские и т.д.) инженеры не ботфортами консомэ кушают, и что 181 евро отданы за эту резину не зря.

Резина — важный элемент безопасности. Купите себе самый лучший шлем и защиту, какие только можете себе позволить И самую лучшую резину.

3. За колесами нужно следить. Понимаю — не хочется. Муторно, и руки пачкаются. Сегодня померил — давление в норме, завтра померил — давление в норме. Через месяц померил — давление в норме. Ну чего его мерять-то постоянно, видно же, что не спускает!

Но мерить надо. Хотя бы раз в неделю, а лучше перед каждым выездом. Проверка давления — самая важная часть обслуживания мотоцикла. Еще раз — самая важная. Так что купите себе удобный и точный манометр (если лень сильнее жабы, то такое устройство) и не отлынивайте!

Мерить нужно на холодной резине. Холодная — значит мотоцикл проехал не более двух километров с невысокой скоростью или стоял после поездки как минимум 3 часа. Накачивать нужно до давления, рекомендованного производителем. Оно написано в инструкции к мотоциклу и меняется в зависимости от нагрузки. То есть если вы собираетесь покатать пассажира или отправиться в путешествие с багажом, то колеса придется подкачать. Давление, написанное на боковине покрышки, является максимально возможным для данной резины, не нужно на него ориентироваться. Если вы замечаете, что давление падает на 0,15-0,2 бара за неделю, нужно ехать в шиномонтаж и искать причину.

Недокачанные покрышки сильнее нагреваются, а значит скорее изнашиваются, причем крайне неравномерно. Ну и, конечно, мотоцикл со спущенными шинами нервничает в поворотах.

Перекачанные покрышки тоже плохо. Их проще проколоть, они хуже гасят неровности дороги, то есть обеспечивают меньше комфорта и сильнее нагружают подвеску, и, как ни странно, тоже сильнее изнашиваются, но не по краю пятна контакта, как недокачанные, а посередине.

Кстати, купите набор для ремонта безкамерных шин и научитесь им пользоваться. Это совсем не трудно. Даже если вы проколете колесо в городе, глупо ждать три часа эвакуатор и платить ему 50 баксов, если можно самому за 10 минут устранить прокол, арендовать за 50 рублей насос у таксиста и поехать кататься дальше. Про дальнюю дорогу и говорить нечего. Но потом проколотое колесо лучше поменять или как минимум следить за ним с утроенным вниманием.

Проверяйте также колесные диски на предмет замятостей, трещин и гнутости, особенно после того как влетели в яму или поймали колесом кирпич, – кривой диск не балансируется, что приводит к вобблингу, поврежденный может пропускать воздух. Следите, не появились ли трещины на соске, не травит ли ниппель. Если что-то не так — немедленно меняйте. Короче говоря:

Внимательно следите за состоянием резины и дисков, немедленно устраняйте недостатки.

4. Максимальные нагрузки приходятся на задний баллон, поэтому он стачивается сильнее. Зависит, конечно, от стиля вождения, но вот лично у меня соотношение 2 задних к одному переднему. Лучше всего, конечно, менять обе покрышки одновременно, тут уж надо смотреть по обстоятельствам. Если заднюю пора менять, а износ передней процентов 70, то экономить просто бессмысленно.

А вот чего точно нельзя делать — ставить новую переднюю и оставлять старую заднюю. Нельзя ставить одну покрышку диагональную, а другую — радиальную. И то, и другое приводит к сильной нестабильности байка. Лучше всего, конечно, ставить вперед и назад покрышки одной фирмы и даже одной модели.

Полагаю, про необходимость качественной балансировки говорить не стоит, ведь на больших скоростях любой дисбаланс, как уже было сказано, приводит к вобблингу.

А вот о чем стоит сказать, так это о маркировке. Давайте заглянем в технические характеристики уже упоминавшегося Хорнета. Про заднюю шину там написано следующее: 180/55 ZR17 M/C (73W). Итак, 180 это ширина в миллиметрах, 55 — высота боковины в процентах от ширины, ZR — радиальная (диагональные обозначаются B или дефисом), М/С значить, что шина мотоциклетная, чтобы не спутать с автомобильной или там с авиационной.

Ну это все знают, а вот на значение в скобках как правило не обращают внимания. На самом деле там содержится важная информация, а именно рекомендованные производителем мотоцикла индексы скорости и нагрузки. В данном случае, «73» означает, что нагрузка на шину не должна превышать 365 кг, а «W» говорит о том, что мотоцикл может долго ехать со скоростью до 270 км/ч, и шина не разрушится. При выборе новых шин можно выбрать модель с большими индексами, но ни в коем случае не с меньшими. Итак, последний совет:

Тщательно выбирайте модель покрышки и меняйте ее только в проверенных местах.

Напоследок, позвольте мне еще раз повторить уже сказанное и выделить это жирным шрифтом:

Проверка давления — самая важная часть обслуживания мотоцикла.

Самая главная деталь: 3 комментария

Спасибо за отличные статьи, в т.ч. и за эту. Я сам начинаю, так, что очень полезно. Не знаю, как Pilot Road 2, — у меня 1-й :). По воде не держит, хотя и пишут везде рекламу — Вы не будете задумываться сухая дорога или мокрая. По сухому оценить не могу — еще нет достаточного мастерства. А вот по дождю, особенно если вода течет — труба, вообще не держит. Переезжаешь колею задерживая дыхание. Наткнулся на хорошие отзывы про такую резину:
http://kickstarter.org/forum/index.php?topic=303.0
Хочу попробовать. Только пока не нашел нигде.

Знаете, от меня концепция ускользает. Понятно, если соревнования, переобуваться нужно. А при гражданском использовании как быть? По солнцу тоже на дождевой ездить? Мне кажется, она такая липкая, потому что компаунд мягче обычного. Следовательно, износ выше.

Мне кажется, что проще избегать дождевых поездок, а если ехать нужно, то просто быть поаккуратнее и не делать резких движений. Как зимой на машине, в общем.

С уважением
Frank

Кто не ездит в дождь — тот не ездит 🙂
Но вообще мы на дождевой ездим лишь зимой, когда температура воздуха ниже 10 градусов и практически всегда дороги влажные. Обычная (летняя) резина прогревается плохо, а на коротких поездках не прогревается вообще. Ну и так как мотоциклы легкие (мотарды), то прогревается она еще хуже чем на спортах и турерах..
В целом задней покрышки хватает где-то на тысячу-полторы километров. Передняя изнашивается раз в пять медленнее..
На тяжелый мощный моц ставить дождевую для казуальных поездок или в дальнобой конечно смысла нет, скушается еще быстрее чем на мотарде..

Тема: Давайте обсудим: Срок службы моторезины

Опции темы

Версия для печати
Подписаться на эту тему…

Отображение

Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид

Коллеги, предлагаю поделиться опытом!
При эксплуатации Гусей этот вопрос лично у меня как-то не возникал – ибо износ резины из-за ее пробега приводил к замене достаточно быстро, до каких-либо изменений в физических свойствах компаунда “по возрасту”)).
Но вот возникла проблема – на Vыродке HD – езжу мало, и образовалась ВОТ какая ситуация:
– протектор оригинального DUNLOP еще “о-го-го”, но самой резине больше ДЕСЯТИ лет. На ощупь она жесткая((. Интернет говорит – меняй!
Всерьез подумал о замене, нашел вариант – на мой взгляд, наиболее подходящий. Смущает немного цена вопроса – 30 руб за комплект для мота выходного дня, без учета монтажа и балансировки.
резина – Metzeller Cruisetec.
Хотелось бы услышать мнение опытных – о сроках жизни резины, и т.д.

Я менял. Но за 30 жаба бы задушила. Мне было проще-таскал с Польши. На вулкана так вообще шинку ставил. Старая резина ощущается, когда новую поставишь

Почему-то уверен, што опыта езды на десятилетней резине тут ни у кого нет. Тут уже позапрошлогодняя просроченной считается.
Что там обсуждать? Положено менять – меняй, не хочется – не меняй. Стоять в гараже без разницы на какой, а на парад люди и на 40-летней приезжают.

5 лет, от куда цифра, не помню, но помню что 5 лет срок службы покрышек.

В Российском законодательстве установлен срок службы шин автомобиля по гарантии согласно ГОСТ 4754-97 и ГОСТ 5513 – 5 лет со дня изготовления

любая новая резина будет лучше чем 5-10 летняя.

Летом завод делает зимнюю резину, а зимой летнюю. К сезону так сказать.
Моторезина особстатья.
Будучи спортивным судьёй FIM, с резиной 3 года и старше, на трек не допускал.

У шлема, кстати, тоже есть срок годности. Так как это клееный, многослойный композит+пенопласт.

Вы лучше сами поделитесь опытом: чем сложнее управлять – самолётом или мотоциклом?
Вот, у меня есть смутное ощущение, что если абстрагироваться от величины последствий – на самолёте с пассажирами она, бесспорно, больше, – то мотоциклом управлять сложнее. Ибо взлетать вообще лёгкий труд: подумаешь, 270 набрать на пустой дороге, где тебе ни встречных, ни поперечных, ни ГИБДДшников с мотобатом. Садиться, да, задача сложней, но если автопилот исправен – вон, и стюардесса на тренажёре по указке инструктора лайнер посадила, видео соответствующее доступно. Ну, а между взлетом и посадкой я вообще молчу насчёт сложностей управления.
То ли дело на мотоцикле: каждую минуту кто-то хочет тебя вообще убить. Да и самому убиться проще простого.
Что скажете? ))

Вопрос, конечно, шутливый, но по количеству управляющих воздействий на единицу времени и вредности для собственных конечностей и рёбер я в глубине души и в самом деле считаю, что мотоцикл – сложнее.

А к гражданской авиации я неравнодушен потому (кроме пассажирских “дел”), что в 1976-1977 годах в Москве работал в коллективе, который разрабатывал систему УВД (Ростов должен был быть главным центром, а всякие Адлеры и Мин-Воды при нем). Еще на вопрос министра ГА отвечал – он приезжал смотреть макет диспетчерской. А поскольку тогда я был молодым и даже не женатым, то всё это приятно вспоминать. )

Ну, так и я про то)) Жаба вещь сильная)) Но ведь БЕЗОПАСНОСТЬ, мать ее!

Понимаешь, когда меняешь масло ежегодно – то разум побеждает недоумение(ну, я сам же в своё время рассказывал о базах, эстерах, полиальфаолефинах и старении), хотя цвет слитого – как у хорошего вишневого варенья)).
Но вот как-то внезапно Dunlop “made in usa” стал десятилетним, а щетина – седой
Я с тобой согласен, если ездить на открытие/закрытие – то осторожненько можно и на этой)). Но время(падла) бежит только в одну сторону, ещё и с ускорением)))

Вы лучше сами поделитесь опытом: чем сложнее управлять – самолётом или мотоциклом?
Вот, у меня есть смутное ощущение, что если абстрагироваться от величины последствий – на самолёте с пассажирами она, бесспорно, больше, – то мотоциклом управлять сложнее. Ибо взлетать вообще лёгкий труд: подумаешь, 270 набрать на пустой дороге, где тебе ни встречных, ни поперечных, ни ГИБДДшников с мотобатом. Садиться, да, задача сложней, но если автопилот исправен – вон, и стюардесса на тренажёре по указке инструктора лайнер посадила, видео соответствующее доступно. Ну, а между взлетом и посадкой я вообще молчу насчёт сложностей управления.
То ли дело на мотоцикле: каждую минуту кто-то хочет тебя вообще убить. Да и самому убиться проще простого.
Что скажете? ))

Самолёт и мотоцикл
Если начать серьезный разговор, то он продлится очень долго. Когда- нибудь нацарапаю графоманскую книжицу на этот счёт)).
А если полушутя – то.. как-то так:
– управлять любым летательным аппаратом технически немного сложнее. Это легко объяснить. Мотоцикл – не автомобиль, он намного более логичен с точки зрения физических принципов, я бы сказал – элегантнее. Четырехколесные повозки выполняют поворот, разрушая гармонию сил. Все векторы борются друг с другом)). Мотоцикл – «красив» именно в повороте. Хочешь повернуть влево – создай крен влево (как самолёт, правда?). А гармония сил как раз и дарит эйфорию от управления им. Подробно это описал Кейт Коуд в своей книге, не буду повторяться.
– Но все же – летательный аппарат управляется и по третьей оси (вверх-вниз))). А набор высоты и снижение связаны с разгоном и потерей скорости, с потребной и располагаемой тягой. Это и есть главное отличие.
– Однако, как писал тот же Кейт Коуд, Дэвид Хафф, и другие теоретики мотоциклизма, мотоцикл управляется не рулем (как бы парадоксально это не звучало), а дросселем, ручкой газа. Тот, кто этого не понял (интуитивно, или тренировками) – на дороге временно((
– Поэтому возьму на себя смелость утверждать(как пилот-инструктор со стажем), что почти любой опытный водитель мотоцикла – мой потенциальный успешный стажёр, которого за короткий срок я смог бы научить пилотировать летательный аппарат. Уж очень близки приобретённые рефлексы по работе с тягой и креном на мотоцикле, и навыки пилота. Это во-первых. А во-вторых,необходимые пилоту навыки осмотрительности и «распределения внимания». Большинство из коллег-мотоциклистов их не замечает (и слава Богу), но именно они дают возможность выжить во враждебной среде трафика))). Те, кто не имеет этих способностей – или не садятся на мотоцикл, или (увы) не очень долго ездят безопасно.
– В лётной среде есть такое понятие – «жопомер»))). Процесс посадки (именно «выравнивания») можно объяснять сколько угодно, использовать различные методики,НО! Если у пилота жопомер работает хорошо – он становится пилотом ещё до первого самостоятельного полёта)))) Вот у всех долго ездящих мотоциклистов этот рудиментарный орган есть! Иначе долго не проездить!

Последний раз редактировалось sunrise737; 16.05.2020 в 00:54 .