0 просмотров

Какое давление в шинах нужно для дрифта

Не гайд по дрифту в Forza Horizon 4

Воспринимайте это как список советов

Дрифт — единственно что меня на данный момент держит в игре, всё остальное мне уже надоело, и может для вас эта дисциплина откроет второе дыхание интереса.

А, еще одно. Я не буду так сильно касаться дрифт приключения, потому что это полная фигня, который не продуман, больше раздражает, нежели развлекает. Да и трасс в мире лего или острове шторма нет.

Первым делом — машина.

Ну да, по сути не важно какую машину вы выбираете, потому что в форзе можно дрифтить на всем, для начала я бы порекомендовал вам выбрать не очень длинную, не очень широкую машину (вообще все советуют для новичков Хачироку, да и я в целом тоже).
Да и рекорды в основном ставят на BMW issesta 300. Маленькая, лёгкая машина, и у нее есть не плохой свап движка для дрифта. И в отличии от Peel p50 у нее сзади 2 колеса, что дает большее сцепление при выходе из заноса.

Еще можно посоветовать в начале все машины Хуниган (Пожалуй кроме бронко и ford evo 200 и Порше.) или Формулы дрифт

Ах да, желательно выбирать машину с двигателем впереди, но по это не так важно.

Тунинх

Первым делом вы делаете вы ставите шины для Дрэга. Они — ваш бро. Они позволяют сколько угодно долго ехать в заносе (с ручным тормозом). Все остальные составы будут пытаться «выпрямить» ваш занос, тем самым закончить его. Я не знаю, баг ли это или фича. Хотя наверное баг переросший в фичу.

Дальше, если хотите можете сделать свап движка, если стандартный слишком слабый.
Дальше приоритет такой: турбина (или двойная турбина), привод (если не собираете машину под дрифт приключение, то всегда выбираете полный) подвеска для дрифта, всё из трансмиссии, сниженные массы. Дальше все из ходовой (кроме каркаса, если конечно вам не надо увеличить массу, что бы у вас было меньше очков класса) и потом движок. Сначала турбину, потом валы, маховик и потом остальное.

И еще одно. Конкретно для дрифта я предпочитаю двигатели, у которых крутящий момент ± одинаковый на всех оборотах (те зеленая линяя стремится к горизонтальной)

Настройки

А вот это самое важное.

Буду делать по порядку.

Шины — максимальное давление.
Передачи — ну тут на самом деле вкусовщина. Я предпочитаю делать ультра короткие передачи, что бы обороты были всегда ближе к красной зоне. Но вы можете дрифтить и с одной передачей (просто если будете делать не одну передачу, то делайте так, что бы вы могли ехать на 3-4 передачей со скоростью 130-180 км/ч)
Развал — спереди и сзади -5. Схождение — спереди и сзади +5. Кастор — +7
Стабилизаторы — Тоже вкусовщина, но делайте их помягче, что бы большая часть массы ложилась на одно колесо (противоположное от поворота).
Пружины — тоже сделайте их помягче. Клириенс — сделайте на 2 клика выше, чем минимальная.
Амортизация — сжатие опять же мягче, а на отбой ближе к середине.
Аэродинамика — сток.
Тормоза — баланс — 0-55% (как вам комфортней). Давление — 200%
Дифференциал — ускорение — 100% торможение — 0%. Баланс — от 75% до 95%

Если машина слишком нестабильна и её постоянно закручивает, то сначала:
постепенно уменьшайте давление в шинах (но ниже 3 бар не ставте). Если не помогло, то уменьшайте схождение (ниже +0,5 не ставте), если не помогло, то меняйте машину.

Но это все для асфальта. Для грязи в целом всё тоже самое, но только покрышки вы берете раллийные, а не дрэговые. И я бы рекомендовал использовать для этого одну из версий хуниган фиесты.

И на этом пожалуй всё

Дрифт в форзе крайне занимателен, но что бы делать это красиво, нужно много практиковаться, впрочем как и везде.
И может этот тест станет для вас толчком в изучении дрифта в FH4

Какое давление в шинах нужно для дрифта

Сообщение 28 фев 2014, Пт 6:19

Сообщение 05 мар 2014, Ср 8:06

Сообщение 05 мар 2014, Ср 10:35

Сообщение 16 мар 2014, Вс 3:51

Сообщение 16 мар 2014, Вс 11:57

продам: запчасти DC5/EP3/CL9/Civic 4D, тюнь
занимаюсь настройкой машин на Hondata K-Pro/FlashPro и KTuner.

Сообщение 16 мар 2014, Вс 12:27

Сообщение 17 мар 2014, Пн 20:52

Сообщение 17 мар 2014, Пн 23:24

Сообщение 18 мар 2014, Вт 21:53

  • REDLINERS.RU
  • ↳ Клуб
  • ↳ Автоспорт и мероприятия
  • ↳ Тюнинг
  • ↳ Серийные автомобили Honda
  • ↳ Мото
  • ↳ Стайлинг
  • ↳ Автозвук
  • ↳ Болталка
  • ↳ Redliners СПБ
  • КУПЛЯ-ПРОДАЖА
  • ↳ Автомобили на запчасти( TYPE-R, EURO-R etc)++++++
  • ↳ Обменяю или отдам даром
  • ↳ ЗАГЛЯНИ ПЕРЕД Покупкой
  • ↳ Недобросовестные
  • ↳ Покупка
  • ↳ Продажа
  • ↳ Покупка-продажа резины и дисков!
  • ↳ Продажа авто участников клуба
  • ↳ Продажа НЕ ХОНД участниками клуба
  • ↳ Продажа мототехники
  • ↳ Прочее
  • ПАРТНЕРЫ КЛУБА
  • На сайт
  • ↳ Статьи
  • ↳ FAQ
  • ↳ Наши хонды
  • ↳ Наши НЕ хонды
  • ↳ Наши МОТО

Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость

  • Список форумовREDLINERS.RUСерийные автомобили Honda Давление в шинах на льду
  • Часовой пояс: UTC+03:00
  • Удалить cookies
  • Пользователи
  • Наша команда

Nosebleed style by Mike Lothar | Ported to phpBB3.2 by Ian Bradley

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited

Дешевые секунды. Часть 1: Давление в шинах.

Скоро в челябинской области пройдёт традиционное Ралли Третьей Категории «Победа» — главной фишкой является конечно же работа штурмана на точность прохождения дистанции, но не меньшую роль в последний годы является и работа пилота. А именно прохождение всевозможных слаломов. Как пройти их быстрее, чем другие?

Прежде всего, это «тюнинг» своих собственных мозгов и умений. Повышение собственного водительского мастерства позволит получать эффект, сравнимый с дорогостоящим тюнингом.

Многие из вас уже достигли некоторого уровня в управлении. Вы часто приезжаете на любительских соревнованиях далеко не на последних местах, но и до первого чуток не достаёт.

Не стоит торопиться тратить кровно заработанные деньги на разноцветную подвеску с жёлтыми амортизаторами и синими пружинами, ставить фильтр нулевого сопротивления и орущий прямоток — есть и бесплатные методы, позволяющие значительно улучшить время прохождения дистанции. Например, изменить давление в шинах.

Именно с шин начинается отличная управляемость, «быстрые» секунды и победы. А установка различных тюнинговых «ништяков» — это то же самое, что тренировать конькобежца, но выпустить его на ледовую дорожку в калошах вместо коньков.

Что мы знаем о шинах? Что они бывают зимними и летними, иногда шины изнашиваются и их нужно менять, а ещё можно похвастаться среди своих друзей красивым рисунком протектора. Более продвинутые скажут, что примерная площадь контакта одного колеса — не менее 150 квадратных сантиметров, и это пятно соприкасается с асфальтом на скорости 90 км/ч около 800 раз в минуту.

Давайте немного углубимся в теоретические дебри. Всё зависит от пятна контакта шины, и изменяя давление можно увеличивать или уменьшать его, а следовательно, менять и управляемость автомобиля.

Если мы уменьшим давление в шинах, то увеличится пятно контакта с асфальтом.

Правда, при низком давлении в поворотах шина будет подламываться, а протектор сильно деформироваться, тем самым уже уменьшая пятно контакта и сцепление шины. Увеличив давление, мы избавимся от проблемы подворачиваемости боковины и сильной деформации в поворотах, машина будет быстрее реагировать на первый импульс руля, а также немного возрастёт скорость на прямой из-за меньшего сопротивления качению — за это придется платить меньшими сцепными свойствами шины: при большом давлении автомобиль встанет «на цыпочки». В итоге нужно найти компромисс, при котором шина имела бы достаточно сцепления при разгоне и торможении, но не деформировалась бы в поворотах из-за недостаточного давления.

А тестировать поведение машины при разном давлении в шинах я буду на примере джимханы. Это название сейчас преобладает в соревнованиях по скоростному маневрированию и слалому. Площадкой для тестов будет огромная парковочная площадке, где обычно и проходят такие соревнования.

В качестве примера слалома я взял одно из ДС (дополнительное соревнование) с асфальтового ралли третьей категории — «Победа-2010». Но немного доработал «напильником», чтобы правые и левые колёса нагружались в равной степени.

Слева схема слалома, справа реальное прохождение на основании телеметрии с Driftbox. Как видите, в реальности прохождение всегда отличается от схемы — главное не нарушать порядок прохождения конусов. Поэтому мы как можно сильнее пытались сгладить острые углы (пятиконечной звезды) при прохождении

В качестве тестового авто я взял свой гражданский хэтч Honda Civic Si, который уже предполагает «гражданский» спорт. Из доработок на машине — лишь передние диски и колодки Brembo. Этот автомобиль — из «новой школы» горячих хэтчбеков, с большим двигателем спереди и очень неправильной развесовкой.

Рассмотрим два случая, как с хорошей дорожной резиной BFGoodrich KDW, так и с «псевдосликами» Toyo R888, а заодно сравним их поведение. Выбирали день для теста мы долго — ведь ясная и солнечная погода нам не подходила. В течение дня температура асфальта постоянно бы росла, что не позволило бы чётко сравнить результаты между собой, в итоге был выбран день с облачной погодой и без осадков.

Перед началом испытаний сделал около 10 прикаточных попыток, а когда результаты стабилизировались в пределах 0,2 секунды, начал основные замеры.

Наши опасения по поводу нагрева трассы частично оправдались, более того, мы были поражены, насколько сильно изменяется время прохождения слалома на дорожных шинах (KDW) в зависимости от температуры асфальта: каждые 2 дополнительных градуса температуры асфальта добавляли 5 градусов к температуре передних шин и увеличивали на 0,5 секунды время круга. Поэтому совет: летом на трек нужно приезжать как можно раньше, пока асфальт ещё не нагрелся, а воздух достаточно плотный. Вечером, после того как асфальт прогрелся, облака и отсутствие солнца почти никак не влияют на температуру покрытия. Немного забежим вперёд и скажем, что полуслики Toyo R888 никак не реагировали на разницу в температуре асфальта +/- 5 градусов. Кроме того, отметим, что разница в температуре шин, нагретых заездами до примерно 70 градусов, и шин с остывшим до 45 градусов протектором составляла при данных условиях не более 0,1 ат, поэтому в данном испытании её можно не учитывать.

Шаг первый: Штатное давление

Шины: BFGoodrich g-Force KDW

Давление в шинах перед / зад: 2,3 / 2,1

Время круга: 52,7 секунды

Изменение времени прохождения: 0 секунд

Температура асфальта: 33-34 °C

К 11 часам температура асфальта стабилизировалась, и мы с друзьями (wort3x и Климом) уже научились использовать облака для того, чтобы тестировать шины при одинаковой температуре асфальта.

Лучше всегда начинать тренироваться со штатным давлением, ведь производители, как известно, плохого не посоветуют. Однако почти все современные автомобили настроены на сильную недостаточную поворачиваемость. Это связно с тем, что конструкторы автомобилей хотят обезопасить водителя при вождении на дорогах общего пользования. Опасностей может быть море: мокрая дорога, неопытный водитель а так же количество бензина в баке, груза в багажнике или даже тёща на заднем сиденье. Автомобиль не должно развернуть поперёк поворота ни в одной из вышеперечисленных ситуаций. Недостаточная поворачиваемость, может, нам бы и помогла, если бы наша трасса состояла из высокоскоростных связок. А на джимхане сплошь повороты на 90 градусов и развороты. А значит, нам нужна нейтральная или даже избыточная поворачиваемость.

На слаломе машина со штатным давлением вела себя неплохо, однако передние колёса явно ехали плугом, а машина постоянно сопротивлялась на входе в крутые повороты — это показали и замеры температуры передних шин.

-Время замерял с помощью Driftbox, а также друг дублировал результаты «дедушкиным способом» — с помощью секундомера и омологированного пальца. -Для измерения температуры шин и асфальта использовал пирометр. Это позволило нам провести замеры с высокой точностью, а также оценить работу шин -После каждого заезда мы давали шинам остыть до 45 градусов, что соответствует ситуации подъезда к стартовой зоне -Перед стартом гонки всегда нужно проверять давление в шинах. Во время замеров воздух в шинах должен быть уже нагретым, ведь давление в холодных шинах и хорошо прогретых отличается на 0,2-0,5 атмосферы

Шаг второй: Поднимаем давление на задней оси

Шины: BFGoodrich g-Force KDW

Давление в шинах перед / зад ат.: 2,3/2,6

Лучшее время круга: 52,0 секунды

Изменение времени прохождения (отн. предыдущего результата): — 0,7 секунды

Температура асфальта: 33-34 °C

Для того чтобы изменить управляемость и уменьшить врождённую недостаточную поворачиваемость переднеприводных машин существует множество способов. Мы выбрали самый дешёвый. Увеличив давление в задних шинах, увеличили жёсткость боковин (тем самым скорость перераспределения веса возросла) и уменьшили контакт шин с асфальтом.

Машина стала намного охотнее входить в повороты, а самое главное — температура передних шин сразу упала на 10 градусов (внешняя часть шины прогрелась до 68 по Цельсию) при тех же условиях. Передние шины перестали работать бульдозером, пытаясь собрать асфальт в складки, и начали катиться в повороте.

Шаг третий: Поднимаем ещё больше давление сзади

Шины: BFGoodrich g-Force KDW

Давление в шинах перед / зад ат.: 2,3/2,9

Лучшее время круга: 51,2 секунды

Изменение времени прохождения: — 0,8 секунды

Температура асфальта: 33-34 °C

После этого мы решили еще поднять давление, теперь уже до невероятных 2,9 технических атмосфер.

Ощутимых изменений в поведении машины мы не заметили, задняя ось стала немного игривее, особенно на змейке и развороте. Но результат не заставил себя ждать — 51,2 секунды.

Ничего не меняя в машине, а лишь накачивая воздух в шины (он пока ещё бесплатный) время на слаломе упало на 1,5 секунды — невероятный результат. Климентий Серебренников (бывший механик раллийной команды «УРТ», специалист по подвескам Tein), который ассистировал нам на тесте, заметил, что при резком повороте руля иногда подворачивалось переднее колесо, поэтому было решено накачать передние шины до 2,6 атмосфер.

Шаг четвёртый: Поднимаем давление на передней оси

Шины: BFGoodrich g-Force KDW

Давление в шинах перед / зад ат.: 2,6/2,9

Лучшее время круга: 52,0 секунды

Изменение времени прохождения: + 0,8 секунды

Температура асфальта: 33-34 °C

Мы накачали передние шины и пустились в бой, но как же сложно стало проходить хитросплетения поворотов заковыристой трассы! Автомобиль начал серьёзно скользить передней осью, как на торможении, так и в поворотах. Единственным плюсом можно отметить быструю реакцию на первый импульс (поворот) руля, но всё остальное — мучение и борьба с автомобилем. Первые две попытки не увенчались успехом — автомобиль косил конусы лучше, чем комбайн пшеницу. В итоге разница между двумя дополнительными попытками была больше «стандартных» 0,2 сек.

Итак, мы определились с давлением шин BFGoodrich KDW для передней — 2,3 атмосферы — и задней оси — 2,9. Именно при таком давлении нам удалось показать лучшее время — 51,2 секунды. Дальше должна идти ещё более тонкая настройка давления (а лучше ещё и под каждую трассу), например, можно попробовать подобрать давление в передних колесах в диапазоне 2,3-2,6 атмосферы или даже меньше. Нужно также изменить стиль вождения на более плавный и прогрессивный. Мы показали, как легко можно снять 1,5 секунды на слаломе с помощью компрессора, манометра и пирометра. Данные можно легко применить к переднеприводным автомобилям, у которых масса колеблется в пределах 1100-1250 кг, а на переднюю ось приходиться более 60% массы.

Шаг пятый: Меняем колёса на Toyo R888

Давление в шинах перед / зад ат.: 2,3/2,1

Лучшее время круга: 51,1 секунды

Изменение времени прохождения: — 0,9 секунды

Температура асфальта: 33-34 °C

С шинами Toyo R888 мы начинаем опять со штатного давления. Разница с лучшим «настроенным» результатом на хороших дорожных шинах минимальна (шаг третий). Это ещё раз доказывает, что бездумная покупка полусликов без последующей настройки не ведёт к серьёзному улучшению результата. Между тем, комплект полусликов, которые истираются быстрее, чем вы в очередной раз поменяете масло, стоит 20 000 рублей.

Хотя, если сравнивать дорожные шины (шаг первый) и полуслики(шаг пятый) при одном давлении, то разница очевидна: 1 секунда на минутном треке обернётся 2 секундами разрыва на 2-минутной дистанции.

Civic Si на шинах Toyo, как и на BFGoodrich, при штатном давлении, показывал серьёзную недостаточную поворачиваемость. Поэтому быстро расправившись с обеими попытками — 51,1 и 51,3 секунды соответственно, мы переходим к следующему шагу.

Шаг шестой: Увеличиваем давление в задних шинах

Давление в шинах перед / зад ат.: 2,3/2,6

Лучшее время круга: 50,8 секунды

Изменение времени прохождения: — 0,3 секунды

Температура асфальта: 36-38 °C

Время улучшилось ненамного, и это говорит о том, что сцепление задних шин с асфальтом всё ещё слишком большое (полуслики держат отменно), а недостаточную поворачиваемость ещё нужно уменьшать.

Шаг седьмой: Ещё больше увеличиваем давление в задних шинах

Давление в шинах перед / зад ат.: 2,3/2,9

Лучшее время круга: 50,1 секунды

Изменение времени прохождения: — 0,7 секунды

Температура асфальта: 36-38 °C

Именно этот вариант с давлением дал лучшее время круга на дорожных шинах KDW. Будет ли то же самое на шинах Toyo R888? На слаломе автомобиль чувствовал себя, как рыба в воде. Но преодолеть 50-секундный барьер не удалось.

У нас остаётся последний шаг — поднять давление спереди до 2,6 атм, хотя для этого и нет видимых причин, ведь боковина на Toyo R888 настолько жёсткая, что на скользком асфальте парковки даже и не думает подворачиваться. Это ещё одно преимущество полусликов над дорожными шинами — на них можно ездить при меньшем давлении и агрессивнее входить в поворот без боязни подвернуть боковину шины.

Шаг восьмой: Увеличиваем давление на передней оси до 2,6 атмосфер

Давление в шинах перед / зад ат.: 2,6/2,9

Лучшее время круга: 49,6 секунды

Изменение времени прохождения: — 0,5 секунды

Температура асфальта: 36-38 °C

На поворот руля автомобиль стал реагировать почти мгновенно, передняя ось стала немного больше скользить, но не так критично как на BFGoodrich (шаг четвертый).

Лучший результат поразил — 49,6. Однако повторить его оказалось сложно, передняя ось Civic Si продолжала очень резко срываться в скольжение. В итоге вторая попытка оказалась на 0,6 секунды медленнее. А среднее время получилось лишь на 0,3 секунды быстрее, чем при давлении 2,3 / 2,9.

Но что случилось с шинами? Двух попыток хватило, чтобы на передних колесах началось гранулирование резины в центре и с внешней стороны шины. Причина банальна: после каждого заезда мы давали шинам остыть до 45 градусов, что имитировало подъезд к старту джимханы из закрытого парка. Но шины при давлении 2,6 ат. во время заезда просто не успевали прогреться до рабочей температуры, и начинали скользить, вызывая смещение верхнего слоя. Лучшее время при давлении 2,6 / 2,9 не позволяет нам рекомендовать его как идеальный вариант. Поэтому поиск оптимального давления в промежутке 2,3-2,6 (или выше) был бы отличным вариантом, и мы бы с радостью потратили на это оставшуюся часть дня. Но я запланировал и второй тест.

Имея пирометр под рукой, после каждого заезда мы замеряли температуру внешней, центральной и внутренней частей протектора всех четырёх шин. И результаты оказались интересными: разница в нагреве между внешней и внутренней стороной протектора передних шин была 14-16 градусов — это означало, что в поворотах работала только половина протектора. Поэтому следующим нашим шагом стало изменение развала.

Этот пост сделан по технологии copy-paste. Автором является пользователь ресурса drive2 с ником Axmax, ссылку на оригинал приложу в комментарии. Баянометр показал дичь

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector