16 просмотров

Как сделать отверстие в толстой резине

Как и чем разрезать покрышку – особенности раскроя резины

Отправим материал на почту

  • Раскрой резины
  • Общий принцип раскроя резины
  • Как разрезать покрышку поперек или вдоль
  • Как просверлить покрышку
  • Заключение

В современном мире резиновые изделия встречаются практически в каждом доме и во всех отраслях промышленности. При этом они бывают разной плотности и совершенно разного назначения. Для бытовых нужд тоже нередко нужен такой материал – чаще всего его используют в качестве прокладок, но иногда возникают и другие потребности. Но где взять кусок резины? Правильно – можно использовать старые автомобильные скаты, но как разрезать покрышку? Ответы на этот вопрос вы найдете в этой статье.

Раскрой резины

Слово «резина» пришло в наш обиход от латинского «resina», что переводится, как «смола». Казалось бы, ничего общего, но это только на первый взгляд. Для получения готовой продукции смолу, добытую из каучуковых деревьев, смешивают с вулканизирующим веществом (обычно, это сера) и после процесса вулканизации получается эластичный материал, известный как резина. Несмотря на то, что такая субстанция не имеет высокой плотности, она вязкая, поэтому, вопрос о том, чем и как разрезать шину, никогда не утрачивает своей актуальности.

Общий принцип раскроя резины

Чтобы понять, как разрезать покрышку, нужно усвоить общие принципы техники раскроя резины, так как это чрезвычайно вязкий материал. Кроме того, нужно определиться, чем резать покрышки, и на данный момент мы будем использовать сапожный нож. У такого режущего инструмента большая мощная ручка, которая удобно ложится в ладонь и короткое, не более 10-15 см, острое лезвие. Кроме того, лезвие должно иметь толщину 1,5-2,0 мм со стороны обуха, спуски по 25-30 мм и угол заточки 20-25°. Это наиболее оптимальные параметры для сапожного ножа, хотя сюда еще можно добавить, что лезвие должно быть из легированной стали (можно использовать фрагмент полотна от двуручной пилы, известной, как «Дружба-2»).

Итак, чтобы сделать разрез по прямой, а особенно, фигурной линии, её необходимо прочертить маркером, а затем пройти по отметке кончиком лезвия, оставив фиксированный след. Но, чем глубже разрез, тем сложнее тянуть нож, ведь с глубиной погружения увеличивается вязкость материала, ведь лезвие трется о стороны раскраиваемой резины. А какой можно подобрать антоним слову «вязкость»? Правильно, это слово «скольжение». То есть, нужно добиться того, чтобы лезвие скользило в резине.

Сделать это совсем несложно – достаточно полить раскраиваемую линию водой. Да-да, именно водой, но, ни в коем случае не маслом и какой-либо автомобильной смазкой. Вода никак не повлияет на погружение острого кончика лезвия в резину, зато углы и спуски полотна будут скользить по мокрому материалу. А так как разрезать автомобильную покрышку удобнее с поливом водой, то поставьте возле себя бутылку или чашку с жидкостью.

Видео описание

Как резать покрышку.

Как разрезать покрышку поперек или вдоль

Тот, кто имел дело с автомобилем любого типа, знает, что в трущейся части резины находится металлический корд, который попросту нереально разрезать ножом. Это говорит о том, что при решении, чем резать покрышки, нужно учитывать абразивные особенности инструмента, то есть, здесь понадобится ножовка по металлу или болгарка с режущим диском. Если вы остановите свой выбор на ножовке, то принцип раскроя останется тем же, как и для сапожного ножа – нужно постоянно поливать резину водой для свободного скольжения полотна.

При работе с болгаркой процесс, безусловно, пойдет быстрее, но он сопряжен с некоторыми трудностями или даже опасностью травматизма, если не соблюдать определенные правила техники безопасности.

Как правильно резать покрышки болгаркой:

  • Так как резина, это очень вязкий материал, то диск будет зажиматься, следовательно, возникает опасность его растрескивания. Скорость полета элементов абразива при растрескивании круга может составлять порядка 200-250 м/сек, то есть, этого вполне достаточно, чтобы такой фрагмент пробил щеку. Значит, снизу диск УШМ должен вращаться по направлению от вас, но не к вам – так осколки полетят в противоположном направлении.
  • Не следует углублять диск слишком резко – это будет только тормозить процесс из-за увеличения площади трения абразива с резиной. Лучше сделать несколько неглубоких проходом и продолжать их до тех пор, пока стальной корд не будет перерезан полностью. Не забывайте, что покрышка при её раскрое должна быть надежно зафиксировано (можно, чтобы её удерживал руками крепкий мужчина).
  • И опять возвращаемся к проблеме вязкости резины. Если вы уже решили, чем разрезать покрышку, ведь у вас для этого был выбор, то здесь все остается неизменным – для скольжения придется поливать покрышку чистой водой. Между прочим, вода в данном случае не только компенсирует вязкость, но и будет охлаждать резину в процессе резки, следовательно, вы значительно снизите неприятный (едкий) запах гари от паленой резины.

Еще один вариант, чем можно резать покрышку, это электрический лобзик с пилочкой по металлу. Лобзик, конечно, гораздо безопаснее, нежели использование болгарки, где диск может разлететься и, безусловно, это очень весомый фактор в пользу данного электроинструмента, если бы не низкая скорость такой разделки. К тому же, под полотно лобзика не получится подавать воду, следовательно, в процессе работы вам придется дышать паленой резиной.

Рекомендация: в Сети распространяются советы по поводу смачивания резины автолом и мыльным раствором – не делайте этого ни в коем случае! Смазка и мыло при интенсивном нагреве горят, что будет затруднять, но не облегчать скольжение.

Как просверлить покрышку

Порой мы сталкиваемся с необходимостью сделать круглые прокладки из резины. Например, стол, который стоит на керамической плитке, непременно будет скользить, тогда, как резина всегда компенсирует этот фактор. Здесь к вопросу, чем резать старые покрышки, нужно отнестись несколько по-другому. То есть, в данном случае, нужный нам элемент следует не вырезать, а выбивать. Для этой цели можно сделать просечки из обычных стальных трубок, причем фаска для острия может быть как наружной, так и внутренней – зависит от диаметра трубки и требуемой прокладки. Наружную заточку делают при помощи болгарки или плоского напильника, а вот для снятия внутренней фаски понадобится круглый или полукруглый напильник.

Чтобы выбить прокладку, нужно отрезать фрагмент боковой части покрышки, где отсутствует металлический корд. Для работы понадобится твердое основание – лучше, чтобы это был обрезок какой-то толстой доски или бруска, так как при ударе о сталь просечка будет тупиться и её придется каждый раз затачивать.

Видео описание

Резка покрышек: 3 простых способа.

Для проделывания отверстий в покрышке или её фрагментах вам понадобится сверло нужного диаметра. Лучше, чтобы оно было заточено под металл (с тупым режущим углом) – так вы сможете беспрепятственно пройти не только резину, но и стальной корд. Если для этой цели использовать сверло, заточенное для обработки пиломатериалов (с острым режущим углом), то оно будет рвать резину, а при попадании в корд сверло может сломаться.

Если возникла потребность просверлить отверстие с большим диаметром, не спешите пробовать сделать это корончатой фрезой для гипсокартона, древесины или даже бетона. Допустим, алмазной коронкой (для бетона) вам еще удастся пройти боковую сторону покрышки, хотя это крайне затруднительно, но победитовой фрезой вам вообще ничего не удастся сделать – она будет рвать резину. В таких ситуациях лучше всего использовать ступенчатые сверла нужного диаметра.

Ступенчатые сверла, чаще всего, делают диаметром от 4 мм до 40 мм, но на рынке электроинструментов также встречаются модели от 4 мм до 80 мм (они обычно достигают 85 мм в длину без хвостовика). Хвостовик у такого режущего устройства обычно делают с диаметром 10-12 мм, так как при эксплуатации металл испытывает большие механические нагрузки. С 10-миллиметровым хвостовиком ступенчатое сверло можно зажать в патроне обычной дрели и даже в шуруповетре, только для работы с конусным сверлом беспроводной электроинструмент должен иметь хороший аккумулятор.

Заключение

Если вам еще никогда не приходилось резать или сверлить резину, готовьтесь столкнуться с трудностями на первом этапе вашего обучения, хотя они возникают не у всех. Во всяком случае, те, кто мастерит различные поделки из покрышек (вплоть до садовой мебели) делают это достаточно легко и быстро.

Приблуда для сверления транспортёрной ленты и других резиновых штук

Дело в том, что я сошёл с ума и решил сделать съёмные гусеницы из транспартёрки на машину и тут возник вопрос — как её сверлить?, я знал, что её сверлят трубочкой с отверстием и через это отверстие вынимают отходы сверления, я даже где-то здесь в сообществе вроде пост видел на эту тему, но ума в закладки добавить не хватило .
Сунулся гуглить и первое, что мне попалось это вот:

и я примерно так и сделал, но конечно не из плунжера (где я его возьму), но вот выковыревать пасатижами эти затычки это бред какой-то, на минутку, мне надо просверлить 800 отверстий…
и я немного доработал конструкцию!
типа вот в картинках:

всем спасибо — все свободны!

Метки: изделие №2

Комментарии 30

“Эксперт по дыркам” :)))

а готовый продукт покажи молодец

мы на работе сверлим обычным перовым сверлом по дереву

Крутая штука. ))) поддерживаю земляк.

гуси возможно к 22-му успею — поеду в Геш на закрытие испытывать

Тогда может и увидимся.) )

вот только бы успеть)

Гусенецы на машину ? Хммммм 😉 Итеречно, куда в вашем журнале смотреть, ?

Мона ))) слегка доработать заточенную кромку поперек пройти трехгранным напильником чтоб сделать зубчики.

Если хотите сохранить прочность деталей из транспортерной ленты НЕ ПРОБИВАЙТЕ, НЕ СВЕРЛИТЕ отверстия, только ПРОЖИГАНИЕ раскаленным до красна инструментом продлит время работы соединения. При прожигании синтетические нити основы оплавляются и это не позволяет разрушатся ленте в месте соединения. Речь идет о тех случаях когда нагрузка на ленту достаточно серьезная и время работы продолжительное. Слабо нагруженые соединения конечно проще пробить пробойником или просверлить.Инструмент для прожигания, это металический стержень Ф на еденицу меньше применяемого крепежа, заточеный четырехгранником, длина заточки=2 толщины ленты

тут частичное прижигание присудствует, я сверлил по 8 дырок разом и пробойник раскалялся через четыре дырке аж дым шел

Если хотите сохранить прочность деталей из транспортерной ленты НЕ ПРОБИВАЙТЕ, НЕ СВЕРЛИТЕ отверстия, только ПРОЖИГАНИЕ раскаленным до красна инструментом продлит время работы соединения. При прожигании синтетические нити основы оплавляются и это не позволяет разрушатся ленте в месте соединения. Речь идет о тех случаях когда нагрузка на ленту достаточно серьезная и время работы продолжительное. Слабо нагруженые соединения конечно проще пробить пробойником или просверлить.Инструмент для прожигания, это металический стержень Ф на еденицу меньше применяемого крепежа, заточеный четырехгранником, длина заточки=2 толщины ленты

категорически согласен ! и только так !

Если хотите сохранить прочность деталей из транспортерной ленты НЕ ПРОБИВАЙТЕ, НЕ СВЕРЛИТЕ отверстия, только ПРОЖИГАНИЕ раскаленным до красна инструментом продлит время работы соединения. При прожигании синтетические нити основы оплавляются и это не позволяет разрушатся ленте в месте соединения. Речь идет о тех случаях когда нагрузка на ленту достаточно серьезная и время работы продолжительное. Слабо нагруженые соединения конечно проще пробить пробойником или просверлить.Инструмент для прожигания, это металический стержень Ф на еденицу меньше применяемого крепежа, заточеный четырехгранником, длина заточки=2 толщины ленты

старые транспортерные ленты были с хлопчатобумажной или вискозной нитью, она сгорала а не плавилась, да и сейчас очень много таких транспортёрных лент.

Если хотите сохранить прочность деталей из транспортерной ленты НЕ ПРОБИВАЙТЕ, НЕ СВЕРЛИТЕ отверстия, только ПРОЖИГАНИЕ раскаленным до красна инструментом продлит время работы соединения. При прожигании синтетические нити основы оплавляются и это не позволяет разрушатся ленте в месте соединения. Речь идет о тех случаях когда нагрузка на ленту достаточно серьезная и время работы продолжительное. Слабо нагруженые соединения конечно проще пробить пробойником или просверлить.Инструмент для прожигания, это металический стержень Ф на еденицу меньше применяемого крепежа, заточеный четырехгранником, длина заточки=2 толщины ленты

прожигали транспортерную ленту-гари пипец.на 40 отверстие “прожигалка” от перегрева деформируется и размер отверстия плавает(хотя возможно из-за того что лента термостойкая у нас на работе), если это не важно то пойдет, теперь сверлим перовыми сверлами по дереву, конечно дольше.но отверстия аккуратные получаются

Как просто сделать ровное отверстие в толстой резине, без сверла и пробойников

Сделать идеальное отверстие в толстой резине без рваных краев, даже при наличии сверла или пробника, не всегда получится, так как резина сама по себе не очень хороший материал для обработки. Есть один простой (до безобразия) лайфхак, по сверлению резины любой толщины, необычным «сверлом», которое изготавливается за 5 минту.

Что понадобится?

  • Телескопическая антенна от старого (или нового) радиоприемника или магнитофона.

Как сделать отверстие в толстой резине без сверла и пробойника

Первым делом необходимо разобрать антенну. Делается все очень просто. Кусачками можно откусить верхний набалдашник, затем ножовкой спились крепление, чтобы не было замятий. После этого все колена антенны просто вынимаются с противоположной стороны. И получается примерно 5 «сверл» с различным диаметром.

Ну а далее зажимаем нужное в патроне шуруповерта.

И сверлим толстую резину на небольших оборотах.

Не лишним будет использование смазки в виде капли моторного масла.

В итоге получаются отверстия разного диаметра, абсолютно ровные и без рваных кромок.

Данными «сверлами» можно сверлить не только резину, но и любой другой подобный плотный и упругий материал.

Смотрите видео

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов: