6 просмотров

Как правильно сделать шину

Стретч шин, он же «домик», он же натяг – зачем это нужно и как это правильно сделать

Тюнинг растекается по дорогам России со скоростью лавы после извержения Везувия. Тысячи официальных дилеров, сетевых сервисов и гаражных мастерских охотно возьмутся за преображение автомобиля, будь то отечественная «классика» по цене телевизора или премиальный седан стоимостью с добротную квартиру в столице. Сотни выставок, фестивалей и соревнований ежегодно проходят по всей стране. Но значит ли всё это, что «белых пятен» на карте тюнинга не осталось? Нет. Сейчас мы расскажем о популярном явлении, которое, тем не менее, по-прежнему вызывает много вопросов – натяге шин, или стретче.

Что это?

Слово «стретч» является российской транскрипцией английского stretch – «тянуть», и произносится аналогично. Распространённое написание «стрейч» является ошибочным. Говоря просто – резина «домиком», когда на диск одевается шина меньшей ширины, чем рассчитано изготовителем. Например, 195-миллиметровая шина вместо 255-ой на диске шириной 9 дюймов. Достигается это за счёт натяжения боковин шины, так называемого профиля. Теперь профиль не перпендикулярен пятну контакта, а находится под тупым углом.

Насколько тупым – определяется величиной натяга, а она, в свою очередь, зависит от нескольких факторов: разницы ширины диска и шины, высоты профиля, фирмы-производителя покрышек и ряда других, но об этом позже. В большинстве случаев при стретче внутренние и внешние кромки диска выпирают наружу. Теперь, когда слово «стретч» ассоциируется у вас не только с джинсами, пришло время ответить на главный вопрос.

Зачем?

В зависимости от сферы использования, ответ на этот вопрос будет разным. Ниже будет полный перечень «плюсов» и «минусов» стретча, сейчас речь пойдёт о первоисточниках. Исторически способ натягивания узкой резины на широкий диск появился почти одновременно в Германии и Японии в конце прошлого века. Но если на востоке причиной стал дрифт, то в старом свете – законодательство, точнее попытки его обойти.

В Германии и Бельгии закон запрещает эксплуатацию автомобилей в случае, если пятно контакта находится за пределами арок – это не оставило выбора любителям широкой колеи. Вынося диск за пределы крыльев, стретч позволил оставлять шину внутри, и все оставались довольны. Что до дрифта, то тут натяг уместен по нескольким причинам: узкую шину легче сорвать в занос, она стоит дешевле, и за счёт «домика» меньше подламывается при поперечных нагрузках, возникающих в скольжении.

Спустя десятилетия все причины переплелись, и сейчас лёгкий стретч можно встретить даже на некоторых автомобилях, сходящих с конвейера, например Infiniti Q60, но наибольшее распространение он получил в стиле «стенс».

Терминология

Дабы не запутаться, самое время собрать воедино все термины, имеющие отношение к стретчу. «Стенс» (с английского stance – «посадка», «осанка», «поза») – стиль, в котором стретч используется в большинстве случаев. По его канонам автомобиль должен быть максимально прижат к земле, а колёса к аркам. Последнее имеет своё название – «фитмент» и обозначает взаимное расположение диска, шины и колёсной арки, или фендера (расширитель колёсной арки).

Идеальным считается такой фитмент, когда край колёсной арки находится в образовавшейся при сильном стретче щели – она именуется «поук» (poke). Последнее зачастую возможно лишь при использовании пневматической подвески, позволяющей поднимать автомобиль на время движения, уберегая арки от контактов с диском. Примеры статичного, то есть без регулировки высоты, фитмента отличаются большей величиной «римгэпа» (rim gap – расстояние от кромки диска до колёсной арки). Ввиду работы подвески римгэп статичного автомобиля может составлять от нескольких миллиметров (при экстремально жёсткой подвеске) до пяти сантиметров. В любом случае, чем сильнее натяг, тем больше шансов обезопасить колёсную арку и добиться лучшего внешнего вида.

Как и что натягивать?

Предположим, вы приняли решение добиться стретча. Что для этого нужно? Во-первых, определиться с целями. Если это дрифтинг или другая спортивная дисциплина, в которой управляемость стоит во главе угла, то начать стоит с поиска шин в нужных параметрах, после этого станет понятна необходимая ширина диска.

Пример: для трек-дней выбраны шины размерности 225/40 R18, рекомендованная ширина диска для которой – 7,5 дюймов. Увеличивая ширину диска на дюйм, получим лёгкий натяг, а на два или три – сильный.

Напротив – если внешний вид важнее ходовых характеристик, то ищем диски максимальной ширины, которую способны вместить колёсные арки. Предположим, это 10 дюймов в семнадцатом диаметре. На них рекомендуется устанавливать шины не менее 275 миллиметров, а значит для стретча подойдёт ширина 245 и менее.

Стоит учитывать, что высота профиля шины едва ли не сильнее влияет на способность к натягу, чем её ширина. Низкопрофильные шины обладают жёсткими боковинами, вследствие чего сложнее тянутся, но дают более эффектный стретч в сравнении с 50- и более процентной высотой профиля.

Для того, чтобы разобраться в многообразии размеров, энтузиастами создаются целые фотобиблиотеки, наиболее популярная из которых – tyrestretch.com. Говорящее за себя название позволит определиться с размером и моделью шин, не прибегая к экспериментам – сотни людей уже испробовали разные комбинации. Но даже несмотря на это выбор может превратиться в эпопею: шины одной маркировки, но разных фирм могут заметно отличаться по размеру, составу и характеристикам. Определились? Покупайте.

Покупка

Увы, но приобретение колёс для стретча – занятие не менее «увлекательное», чем выбор. Начнём с дисков – с ними проще. Единственный определяющий параметр тут – это ширина. Есть ещё вылет, но к натягу он отношения не имеет, поэтому останавливаться на нём не будем. Остальное определяется личными предпочтениями и бюджетом: штамповки или составные кованые, новые или б/у, готовый вариант или «кастом» в единственном экземпляре.

С шинами труднее, причём даже если речь идёт о новых. Дело в том, что под «новыми» зачастую подразумеваются противоположные вещи: произведённые несколько месяцев назад или ни разу не обувавшиеся на диски. Последние могут быть и десятилетней давности – при том, что срок хранения автомобильных шин равен пяти годам. Информация о дате производства находится на боковине шины и представляет собой четыре цифры, первые две из которых – неделя выпуска, а вторые – год.

Если по каким-то причинам выбор падает на б/у резину, помимо прочего нужно обращать внимание на состояние носка – это внутренняя часть борта. Он должен быть без порезов и трещин, так как обеспечивает герметичность «растянутой» шины. Без стретча повреждения носка не являются критичными, потому что шина прилегает к диску всей плоскостью борта. Также следует обращать внимание на геометрию внутреннего кольца – его искривление вследствие неправильного хранения помешает натянуть узкую шину на широкий диск. Наконец, когда всё куплено, предстоит самое интересное.

Сборка

Сборку колёс лучше осуществлять там, где имеют опыт взрыва и монтажа нестандартных размеров. Если не подходить к выбору шиномонтажной мастерской тщательно, в лучшем случае рискуете просто не надеть шину на диск, а в худшем – повредить и то и другое. Заострим внимание только на процедуре накачки, ибо остальные действия не отличаются от обычного шиномонтажа.

Проблема тут заключается в том, что шина займёт нужное растянутое положение только при высоком внутреннем давлении (от 3 до 15 атмосфер). Создать такое давление мешает узкий размер шины. Хампы (бортики на диске, не дающие шине слезь вовнутрь) располагаются далеко от бортов шины, посему приходится прибегать к разным нестандартным методам.

Варианта два: герметизировать недостающее пространство вспомогательной камерой либо прибегать к взрыву. Второй вариант проще и технологичнее. У него, в свою очередь, существует два способа: взрывная накачка (бустер) и поджог горючей жидкости. В первом случае воздух закачивается в цилиндрический ресивер объёмом около 20 литров, после открытия крана которого в течение десятой доли секунды поступает в шину, раздувая её. При поджоге высокое давление создаётся расширением мгновенно нагреваемого воздуха. На всю окружность внутреннего обода диска наносится бензин (либо другая легко воспламеняемая жидкость) и поджигается лучиной. Одновременно через ниппель подаётся воздух, не позволяющий шине после взрыва соскочить в исходное положение. После того, как шина заняла нужное положение на ободе диска, устанавливается рабочее давление от 2,5 до 4 атмосфер.

Как правильно сделать шину

Как правильно накладывать шину

Как правильно накладывать шину

Оказание первой неотложной медицинской помощи при наступлении травматологического случая является одним из самых главных мероприятий для того чтобы избежать серьёзных осложнений со здоровьем пациента.

Травмы могут иметь разные виды по своей степени тяжести или же месту повреждения. Однако самыми распространенными из них бывают такие повреждения конечностей как: переломы, ушибы, вывихи.

От того как правильно были проведены мероприятия по оказанию первой медицинской помощи, во многом зависят дальнейшие последствия течения заболевания.

Как правило, при наступлении травматологического случая, например перелома, в первую очередь требуется проведение временной иммобилизации поврежденного места. Это значит, что большинство переломов должны быть правильно зафиксированы в том положении, в котором их выявили.

В таких случаях применяются такие приспособления как шины, которые имеют разные типы и конструкции. Они и являются способом решения проблемы в непредвиденных ситуациях.

Шина – это приспособление, которое специально изготовлено из подручных материалов, в целях применения временной и стойкой фиксации травмированных частей тела в определенном положении.

Шина выполняет функцию не только обездвиживания сломанной кости и или вывихнутого сустава, но также дает возможность защищать и поддерживать поврежденный сегмент. Основными ее назначениями являются следующие:

  • Защита других здоровых тканей от осколков и отломков костей, при открытых переломах, в процессе транспортировки больного в медицинское учреждение;
  • Предотвращение дальнейшего усугубления травмы;
  • Помогает уменьшить боль во избежание болевого шока.

При наложении шины, необходимо убедится в том, что она поддерживает и обездвиживает поврежденную зону выше и ниже травмированного места. Это дает возможность воспрепятствовать движениям рядом находящихся суставов, а также месту повреждения.

Импровизированные шины и правильность их наложения

Как правило, во многих случаях при получении травм, шину приходится делать из любых подручных материалов. Такими вещами могут оказаться: лыжи, доски, палки, зонты, картон, свернутые газеты и журналы и т.д.

Импровизированные шины можно разделить по следующему принципу, представленному в таблице:

Название шиныОписаниеПримечание
Тело-шина Используется неповрежденная часть тела, к которой привязывается травмированная.Сломанная нога к здоровой, соседний палец к поломанному.
Вытяжная шина Как правило, применяется при переломах таза или позвоночника.Больного кладут на жесткую поверхность спиной вниз и фиксируют на ней (щит, длинные доски).
Перевязочная шина Самая распространенная шина при переломах конечностей. Используется шина с перевязкой для поддержания поврежденного места (рука, голень, ключица, плечо и т.д.).В данном случае используется имеющийся под рукой удобный подручный материал, как для самой шины, так и для перевязки (шарф, галстук, пояс).

Рассмотрим более подробно основные правила наложения импровизированных шин:

    • Необходимо понимать, что шина – это подкладка из жесткого материала укрепляющая повязку. Наложение шины должно включать в себя саму шину, повязочный материал и мягкую подкладку;
    • Использовать для изготовления шины можно любой подходящий подручный материал (толстые палки в случае травмы в лесу).
    • Нельзя вправлять и вставлять сломанные кости или вывихнутые суставы человеку, которому будет накладываться шина.
    • Перед наложением шины, если есть открытые раны, то необходимо их покрыть чистой повязкой.
    • Когда накладывается шина, при переломе, то необходимо перекрывать два соседних сустава для полной фиксации.

  • Не рекомендуется непосредственное соприкосновение шины с кожей, особенно в местах расположения костей близко к поверхности.
  • Шину удобнее всего накладывать по бокам конечностей.
  • Под шину следует вкладывать мягкую прокладку.
  • Тщательно фиксировать (прибинтовывать) шину к части тела, которая иммобилизуется, поскольку она может сместиться.
  • Не следует привязывать шину слишком туго, поскольку это может привести к нарушению кровообращения и вызвать дополнительную боль.

Правильность наложения шин на верхние конечности

При различных переломах и травмах верхних конечностей, на которые следует накладывать шину, существуют определенные правила наложения к определенным частям тела. Рассмотрим более подробно самые распространенные из них.

При наложении шины на плечо необходимо помнить что:

  • Под мышку подкладывается легкая подкладка.
  • Поместить руку, на которой сломано плечо к боковой части туловища.
  • Предплечье согнуть под прямым углом поперек груди.
  • Сделанную шину разместить с внешней стороны руки и привязать выше и ниже области перелома.
  • На шее следует повязать повязку для поддержания нижней части руки.
  • Разместить вокруг грудной клетки и шины полотенце, простыню или что-либо подобное для того, чтобы привязать плечо к телу. Данную повязку следует закрепить под другой рукой.

При наложении шины на предплечье и запястье следует:

  • Аккуратно расположить нижнюю часть руки под прямым углом напротив грудной клетки. При этом ладонь следует обратить к груди, большой палец направить вверх.
  • Шина размещается с обеих сторон предплечья. Начало шины берется от локтя и заканчивается чуть ниже запястья.
  • Фиксируется шина ниже и выше области перелома.
  • Повязывается на шее перевязь для размещения руки так, чтобы локоть был ниже 10 см от уровня пальцев.

При наложении шины на кисть выполняются такие действия:

  • Необходимо положить подкладки под ладонь и на запястье.
  • Накладывается шина с обеих сторон предплечья и кисти.
  • Шина привязывается.
  • Рука размещается под углом 90 градусов к груди, ложится на заранее приготовленную перевязь и завязывается.

Наложение шины на палец предусматривает:

  • Кладется тонкая прокладка между пальцем и шиной.
  • Накладывается шина вдоль поломанного пальца с обеих сторон.
  • Обматывается узкой тканью вокруг наложенной шины и ладони, затем завязывается над шиной.
  • Обматывается второй полоской ткани вокруг шины и пальца в месте перелома и тоже завязывается над шиной.
  • Третьей полоской ткани обматывается палец и шина, но только ниже перелома и также завязывается над шиной.
  • Руку следует поместить на подготовленную перевязь.

Этапы выполнения шиномонтажа авто

Несложные работы, связанные с колесами автомобиля, многие автовладельцы могут произвести и сами. Например, заменить зимнюю резину на летнюю или наоборот, заклеить прокол, поменять старые диски на новые. Но есть процедуры, требующие профессиональных умений и специализированного оборудования, имеющегося только в сервисных центрах.

Например, сюда можно отнести:

  • ремонт легкосплавных дисков,
  • вулканизацию камер,
  • балансировку колес,
  • исправление нарушения их геометрии,
  • накачку шин азотом.

Все это профессионально выполнят только в хорошей шиномонтажке.

Если наблюдается неравномерное распределение тяжести на колеса и, как следствие, быстрый износ шин, тоже потребуется профессиональный шиномонтаж и опытные мастера. Процесс обслуживания авто в сервис-центре состоит из нескольких этапов.

Демонтаж колес

Машину паркуют на платформе. Возможность движения блокируется посредством ручного тормоза и автомобильного тормозного башмака. Затем авто поддомкрачивается.

С вывешенных колес гайковертом скручиваются гайки, затем со ступицы снимается непосредственно колесо или весь комплект – в зависимости от проводимой операции.

Диски и шины тщательно промываются от загрязнений – мусор, застрявший в протекторе, способен отрицательно сказаться в процессе балансировки.

Колесо укрепляется на станке, из него выкручивается золотник, после чего шина полностью спускается и снимается с диска.

При демонтажных работах применяется только специальные инструменты и оборудование для шиномонтажа. Чтобы избежать деформации диска и повреждения шины, ни в коем случае нельзя использовать кувалду и подобные инструменты.

Дефектация и бортировка покрышек

Снятую резину исследуют с помощью шиномонтажного оборудования – спредеров, расширителей, бортовыворачивателей. В процессе осмотра выявляются места проколов (если таковые имеются). При необходимости производится локальный или восстановительный ремонт.

Если шина камерная, и камера пробита, ее вулканизируют. На повреждения диметром меньше 3 см накладывают заплатки и невулканизированной резины, от 3 см и больше – из вулканизированной.

Способ ремонта бескамерных шин тоже выбирается в зависимости от диаметра прокола. Если он не достигает 2 мм в диаметре, повреждение шприцуют пастой. Более крупные проколы закрываются резиновыми грибками или пробками.

Следующий этап – монтаж колеса. Перед этим удаляются старые балансировочные грузики. Обод проверяется на наличие вмятин, заусениц и очагов ржавчины.

Проверяется и тормозной диск.

Если там имеются какие-нибудь шпильки, то их обязательно нужно очистить специальной щеткой по металлу.

Чтобы шина правильно села в диск, при монтаже используют специальный смазывающий раствор. Внутреннюю сторону шины и камеру посыпают тальком. Камеру после вложения в шину слегка накачивают – это поможет избежать возможных повреждений при монтаже.

Проверяют, нет ли скручивания камеры или её защемления. Накачивать шину, которая уже смонтирована, допустимо только в ограждении (монтажной камере) или с применением специальных устройств.

При накачивании мастер следит за давлением на манометре. Следует отметить, что в зимнее время перед монтажом шину предварительно прогревают при плюсовой температуре.

В процессе монтажа шин, имеющих направленный рисунок протектора, учитывается направленность рисунка и местоположение колес на транспортном средстве.

Балансировка колес

После монтажа проводится балансировка колес. Она необходима, чтобы масса составляющих деталей колеса равномерно распределилась относительно оси вращения. Сама процедура несложная, выполняется на компьютерных стендах.

Однако при всей простоте балансировка необходима, чтобы минимизировать биение и вибрацию колес, предотвратить поломку подшипника ступицы.

Балансировку можно проводить двумя способами. В первом случае применяется балансировочный станок со специальным конусом. Мастер раскручивает колесо на станке и иногда перемещает грузики из свинца. Таким образом он добивается случайного расположения в момент остановки. Так проводится грубая балансировка.

Второй способ более точный. В специальный электронный станок вносятся параметры колеса. На нем проводятся автоматические вычисления, которые при разных положениях колеса измеряют равновесие.

После проведения балансировки на экране выводятся точки, в которые следует установить балансировочные грузики, а также их вес. Грузики бывают клеящиеся и набивные. Клеящиеся балансиры выглядят более эстетично, а набивные имеют преимущество зимой из-за перепада температур.

Последним этапом осуществляется установка колёс на автомобиль.

Услуги по шиномонтажу более всего востребованы весной и осенью, ведь в соответствии с сезоном нужно выполнить монтаж зимней/летней покрышек.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов: