Как правильно поднимать шину

Что такое правильный шиномонтаж

Скоро сезон смены шин и эту статью мы решили посвятить шиномонтажу. Качественному, правильному.

Что же в этой теме особенного? Казалось бы, все уже придумано, многие автосервисы оснащены шиномонтажными станками, которые позволяют сделать как перебортировку покрышки, так и балансировку. При помощи дедовских способов замену покрышек уже давно никто не делает. Кроме того, существует огромное количество придорожных шиномонтажек-вагончиков с гастарбайтерами. Но многочисленные обращения к нам автовладельцев за устранением последствий некачественного шиномонтажа, особенно после работы таких точек, побудили нас осветить эту тему.

Из каких же операций состоит процедура шиномонтажа?
1. Подъем автомобиля.
2. Демонтаж колеса.
3. Демонтаж покрышки.
4. Установка новой покрышки.
5. Накачка колеса.
6. Балансировка колеса.
7. Установка колеса на место.

Эти нехитрые операции наверняка наблюдал почти каждый автовладелец. Однако на каждом из этапов незадачливых автомехаников подстерегают опасности. По пунктам разберем проблемы, возникающие регулярно, как показывает практика:

1. Подъем автомобиля.

Поднимать авто домкратом на улице – о каком качестве работ может идти речь? Улица, мокрый снег или дождь, низкая температура, промокший до нитки «мастер». Домкрат нужно использовать при замене колеса в дороге и не более того. Если есть возможность заехать на подъемник – почему же не сделать этого? А домкратом нередко гнут пороги, ломают различные детали, да и это, как ни крути, менее безопасно.

2. Демонтаж колеса.

Пневмогайковерт, разбитые головки, как итог – сорванные грани. Например, если используются гайки под внутренний шестигранник, где использовать гайковерты нежелательно, лучше потратить лишнюю минуту и открутить гайку ключом. Если грани начнут срываться, мастер всегда почувствует это. И можно будет принять необходимые меры, использовав, например, спецбиту для поврежденного крепежа. Сорванные грани на гайке, утопленной в диск, создадут серьезную проблему, так как весьма затруднительно будет удалить гайку, не повредив диск.

3. Демонтаж покрышки.

Для разбортировки колеса на станке необходимо сначала оторвать боковину от диска при помощи пневматического пресса, а затем, установив его на план-шайбу, разбортировать вращательным движением план-шайбы при помощи специальной лапы и монтажной лопатки.
Чуть неправильно установил лапу – и при вращении станка она царапает до металла спицы вашего красивого литья. После этого диск можно выбросить. Если у авто есть датчики давления в шинах, установленные внутри диска, их можно легко сломать, если начать разбортировать покрышку с того места, где они находятся. Тогда сальник покрышки с легкостью уничтожит пластиковый датчик. Оно вам надо?

4. Установка покрышки.

Необходимо осмотреть диск на наличие повреждений, очистить его поверхность, прилегающую к покрышке, саму покрышку ориентировать правильно относительно вращения колеса «вперед», если резина имеет направленный рисунок, либо имеет внутреннюю и внешнюю стороны (Inside и Outside). Смазав сальники спецжидкостью для монтажа, установить покрышку на диск, не забывая о правилах монтажа. Если делать это невнимательно, можно как порвать сальник на бескамерной покрышке, так и повредить диск. Обязательно осмотреть резиновые клапана, установленные в диск. Нередко они имеют трещины и нуждаются в своевременной замене.

5. Накачать колесо, наверное, могут все. Главное, не перекачать)

6. Балансировка.

Немного юмора. Видели не раз и не перестаем удивляться. Делается балансировка так: используя умный станок, налепить грузиков во все места, куда он покажет. Можно по кругу и в 2 слоя. Головой не думать. Камни не удалять (если попросит клиент, отказаться, сказав ему, что они же сами вылетят).

А если по уму, то делается так: удаляем обязательно крупные камни (в случае, если покрышка бывшая в употреблении), задаем на станке все параметры, а не только диаметр. Вылет и ширина диска тоже имеет значение. Есть, конечно, станки, полностью автоматизированные, которые учитывают даже количество спиц на литье, но мы используем более простой, который при выполнении всех заданных инструкцией процедур не менее точен. Учитываем конфигурацию диска, литой или стальной, выбирая соответствующую настройку. Устанавливаем грузик, если станок «перебрасывает» после повторного вращения груз на другую сторону, например на 90, не делаем этого, а соразмерным изменением груза добиваемся результата. На каждой стороне диска груз (или несколько грузов) должен быть один, в одной точке, а не в нескольких, разбросанных хаотично по окружности, как на фото ниже.

Также время от времени необходимо проверять калибровку самого станка, на что есть соответствующая процедура.
Самоклеящиеся грузики необходимо использовать свинцовые, а не стальные. Стальные дешевле, но вследствие того, что они не деформируются по ободу при наклейке, порой теряются и балансировка сбивается.

7. Установка колеса.

Что может быть проще? Ан-нет! Не попадая в резьбу, крутим гайковертом. Итог – испорченная шпилька и гайка, которая в конце хода окончательно срывает резьбу и открутить ее иногда уже невозможно. Или в резьбу попали, но гайковертом затянули так, что несколько шпилек деформированы, но остались на своем месте. Не раз приходилось наблюдать нам такую картину: приезжает клиент в автосервис, механик пытается снять колеса, а шпильки отваливаются при попытке открутить гайки. Или хуже того – шпилька проворачивается внутри ступицы. Тогда демонтаж колеса превращается и вовсе в сложную задачу. А как вообще автомобиль ездил? Ведь колесо могло оторваться в любой момент! Нередко бывает, когда колеса банально не затянуты. Говорить о безопасности здесь излишне. Немало клиентов приезжало к нам с жалобами на стуки, а оказывалось, что они недавно были в шиномонтаже у дороги.

Поэтому делаем так: вручную наживляем гайку, доводим до конца шпильки гайковертом, финальный затяг делаем вручную.

Ну и наконец, много ли найдется сервисов, которые как мы предложат услугу бесплатной диагностики ходовой части при проведении шиномонтажа? Машина на подъемнике, колеса сняты. Все элементы ходовой части, тормозной системы, рулевого управления как на ладони. Лучше лишний раз проверить, это не займет много времени и убережет от неожиданностей в недалеком будущем.
Добавим по секрету: еще посмотрим двигатель, при необходимости сделаем электронную диагностику, и все это как в мультике «БЕЗ-ВОЗ-МЕЗ-ДНО, то есть ДАРОМ».

Автосервис «Механика». Г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 95. Телефон 8 (929) 408-77-88.

Стретч шин, он же «домик», он же натяг – зачем это нужно и как это правильно сделать

Тюнинг растекается по дорогам России со скоростью лавы после извержения Везувия. Тысячи официальных дилеров, сетевых сервисов и гаражных мастерских охотно возьмутся за преображение автомобиля, будь то отечественная «классика» по цене телевизора или премиальный седан стоимостью с добротную квартиру в столице. Сотни выставок, фестивалей и соревнований ежегодно проходят по всей стране. Но значит ли всё это, что «белых пятен» на карте тюнинга не осталось? Нет. Сейчас мы расскажем о популярном явлении, которое, тем не менее, по-прежнему вызывает много вопросов – натяге шин, или стретче.

Что это?

Слово «стретч» является российской транскрипцией английского stretch – «тянуть», и произносится аналогично. Распространённое написание «стрейч» является ошибочным. Говоря просто – резина «домиком», когда на диск одевается шина меньшей ширины, чем рассчитано изготовителем. Например, 195-миллиметровая шина вместо 255-ой на диске шириной 9 дюймов. Достигается это за счёт натяжения боковин шины, так называемого профиля. Теперь профиль не перпендикулярен пятну контакта, а находится под тупым углом.

Насколько тупым – определяется величиной натяга, а она, в свою очередь, зависит от нескольких факторов: разницы ширины диска и шины, высоты профиля, фирмы-производителя покрышек и ряда других, но об этом позже. В большинстве случаев при стретче внутренние и внешние кромки диска выпирают наружу. Теперь, когда слово «стретч» ассоциируется у вас не только с джинсами, пришло время ответить на главный вопрос.

Зачем?

В зависимости от сферы использования, ответ на этот вопрос будет разным. Ниже будет полный перечень «плюсов» и «минусов» стретча, сейчас речь пойдёт о первоисточниках. Исторически способ натягивания узкой резины на широкий диск появился почти одновременно в Германии и Японии в конце прошлого века. Но если на востоке причиной стал дрифт, то в старом свете – законодательство, точнее попытки его обойти.

В Германии и Бельгии закон запрещает эксплуатацию автомобилей в случае, если пятно контакта находится за пределами арок – это не оставило выбора любителям широкой колеи. Вынося диск за пределы крыльев, стретч позволил оставлять шину внутри, и все оставались довольны. Что до дрифта, то тут натяг уместен по нескольким причинам: узкую шину легче сорвать в занос, она стоит дешевле, и за счёт «домика» меньше подламывается при поперечных нагрузках, возникающих в скольжении.

Спустя десятилетия все причины переплелись, и сейчас лёгкий стретч можно встретить даже на некоторых автомобилях, сходящих с конвейера, например Infiniti Q60, но наибольшее распространение он получил в стиле «стенс».

Терминология

Дабы не запутаться, самое время собрать воедино все термины, имеющие отношение к стретчу. «Стенс» (с английского stance – «посадка», «осанка», «поза») – стиль, в котором стретч используется в большинстве случаев. По его канонам автомобиль должен быть максимально прижат к земле, а колёса к аркам. Последнее имеет своё название – «фитмент» и обозначает взаимное расположение диска, шины и колёсной арки, или фендера (расширитель колёсной арки).

Идеальным считается такой фитмент, когда край колёсной арки находится в образовавшейся при сильном стретче щели – она именуется «поук» (poke). Последнее зачастую возможно лишь при использовании пневматической подвески, позволяющей поднимать автомобиль на время движения, уберегая арки от контактов с диском. Примеры статичного, то есть без регулировки высоты, фитмента отличаются большей величиной «римгэпа» (rim gap – расстояние от кромки диска до колёсной арки). Ввиду работы подвески римгэп статичного автомобиля может составлять от нескольких миллиметров (при экстремально жёсткой подвеске) до пяти сантиметров. В любом случае, чем сильнее натяг, тем больше шансов обезопасить колёсную арку и добиться лучшего внешнего вида.

Как и что натягивать?

Предположим, вы приняли решение добиться стретча. Что для этого нужно? Во-первых, определиться с целями. Если это дрифтинг или другая спортивная дисциплина, в которой управляемость стоит во главе угла, то начать стоит с поиска шин в нужных параметрах, после этого станет понятна необходимая ширина диска.

Пример: для трек-дней выбраны шины размерности 225/40 R18, рекомендованная ширина диска для которой – 7,5 дюймов. Увеличивая ширину диска на дюйм, получим лёгкий натяг, а на два или три – сильный.

Напротив – если внешний вид важнее ходовых характеристик, то ищем диски максимальной ширины, которую способны вместить колёсные арки. Предположим, это 10 дюймов в семнадцатом диаметре. На них рекомендуется устанавливать шины не менее 275 миллиметров, а значит для стретча подойдёт ширина 245 и менее.

Стоит учитывать, что высота профиля шины едва ли не сильнее влияет на способность к натягу, чем её ширина. Низкопрофильные шины обладают жёсткими боковинами, вследствие чего сложнее тянутся, но дают более эффектный стретч в сравнении с 50- и более процентной высотой профиля.

Для того, чтобы разобраться в многообразии размеров, энтузиастами создаются целые фотобиблиотеки, наиболее популярная из которых – tyrestretch.com. Говорящее за себя название позволит определиться с размером и моделью шин, не прибегая к экспериментам – сотни людей уже испробовали разные комбинации. Но даже несмотря на это выбор может превратиться в эпопею: шины одной маркировки, но разных фирм могут заметно отличаться по размеру, составу и характеристикам. Определились? Покупайте.

Покупка

Увы, но приобретение колёс для стретча – занятие не менее «увлекательное», чем выбор. Начнём с дисков – с ними проще. Единственный определяющий параметр тут – это ширина. Есть ещё вылет, но к натягу он отношения не имеет, поэтому останавливаться на нём не будем. Остальное определяется личными предпочтениями и бюджетом: штамповки или составные кованые, новые или б/у, готовый вариант или «кастом» в единственном экземпляре.

С шинами труднее, причём даже если речь идёт о новых. Дело в том, что под «новыми» зачастую подразумеваются противоположные вещи: произведённые несколько месяцев назад или ни разу не обувавшиеся на диски. Последние могут быть и десятилетней давности – при том, что срок хранения автомобильных шин равен пяти годам. Информация о дате производства находится на боковине шины и представляет собой четыре цифры, первые две из которых – неделя выпуска, а вторые – год.

Если по каким-то причинам выбор падает на б/у резину, помимо прочего нужно обращать внимание на состояние носка – это внутренняя часть борта. Он должен быть без порезов и трещин, так как обеспечивает герметичность «растянутой» шины. Без стретча повреждения носка не являются критичными, потому что шина прилегает к диску всей плоскостью борта. Также следует обращать внимание на геометрию внутреннего кольца – его искривление вследствие неправильного хранения помешает натянуть узкую шину на широкий диск. Наконец, когда всё куплено, предстоит самое интересное.

Сборка

Сборку колёс лучше осуществлять там, где имеют опыт взрыва и монтажа нестандартных размеров. Если не подходить к выбору шиномонтажной мастерской тщательно, в лучшем случае рискуете просто не надеть шину на диск, а в худшем – повредить и то и другое. Заострим внимание только на процедуре накачки, ибо остальные действия не отличаются от обычного шиномонтажа.

Проблема тут заключается в том, что шина займёт нужное растянутое положение только при высоком внутреннем давлении (от 3 до 15 атмосфер). Создать такое давление мешает узкий размер шины. Хампы (бортики на диске, не дающие шине слезь вовнутрь) располагаются далеко от бортов шины, посему приходится прибегать к разным нестандартным методам.

Варианта два: герметизировать недостающее пространство вспомогательной камерой либо прибегать к взрыву. Второй вариант проще и технологичнее. У него, в свою очередь, существует два способа: взрывная накачка (бустер) и поджог горючей жидкости. В первом случае воздух закачивается в цилиндрический ресивер объёмом около 20 литров, после открытия крана которого в течение десятой доли секунды поступает в шину, раздувая её. При поджоге высокое давление создаётся расширением мгновенно нагреваемого воздуха. На всю окружность внутреннего обода диска наносится бензин (либо другая легко воспламеняемая жидкость) и поджигается лучиной. Одновременно через ниппель подаётся воздух, не позволяющий шине после взрыва соскочить в исходное положение. После того, как шина заняла нужное положение на ободе диска, устанавливается рабочее давление от 2,5 до 4 атмосфер.

Переобуваем колёса сами: простая инструкция

Зима в этом году выдалась очень мягкой — настолько, что по снегу и льду мы ездили намного меньше, чем по асфальту. Весна уже наступает, а ближайшая «нерабочая неделя» кажется идеальным моментом для того, чтобы съездить на сервис и поменять зимние шины на летние. Но делать этого не стоит — от работы нас освобож­дают для того, чтобы мы побыли дома и меньше контакти­ровали с другими людьми. Да и сами шиномон­тажные мастерские могут оказаться закрытыми на неопреде­лённое время.

Однако, если вы планируете в ближайшее время пользо­ваться личным автомо­билем и готовы провести пару часов на свежем воздухе под тёплым весенним солнцем, то почему бы не вспомнить навыки само­стоятельной переобувки любимой машины? Или попробовать эти навыки приобрести. Готовы? Держите подробную инструкцию!

1. Поставьте автомобиль ровно и безопасно

Найдите около дома или гаража небольшую горизонтальную площадку — чтобы машина не стремилась с неё укатиться. Поставьте автомобиль на ручник, а коробку — на передачу (если у вас «механика») или в режим Parking (если «автомат»). Подложите под колеса, противо­полож­ные тому, которое собираетесь менять первым, пару камней, брусок или специ­альные тре­уголь­ные упоры. Благодаря им поднятая на домкрате машина никуда не денется.

2. Открутите колёсные гайки или болты

Только откручивайте не до конца, а всего на пол-оборота. Это нужно сделать до того, как вы начнёте поднимать машину домкратом. Почему? Потому что за зиму гайки или болты могли «закиснуть», и, чтобы стронуть их с места, потребу­ется приложить усилие, которым автомо­биль можно запросто уронить с домкрата. Не хватает сил? Надавите (аккуратно!) на баллонный ключ ногой или попробуйте увеличить длину рычага подходящей трубой. Только делайте всё акку­ратно, чтобы ключ не сорвался, не сорвал грани гаек или болтов и вас не поранил.

3. Поднимите автомобиль домкратом

Хорошо, если у вас есть подкатной домкрат, подобный тем, что используют на шино­монтажах. Он очень устой­чивый, не требует идеально ровной площадки, с ним можно сразу поднять одну сторону машины целиком и поменять два колеса… Стоит такой домкрат тоже не очень дорого, и если у вас есть гараж, то завести его будет полезно. Но на первый раз можно обойтись и штатным домкратом, который лежит в багажнике каждого автомо­биля. Главное — правильно его установить. Верхней частью ему надо касаться кузова только в выде­ленных для него местах — они указаны в инструкции к машине. Там есть специ­альные усилен­ные площадки, и домкрат ничего не повредит. Домкрат должен стоять ровно и упираться в асфальт. Менять колёса на земле не стоит — это небезопасно.

4. Снимите колесо

Подняв машину так, чтобы колесо оказалось в воздухе, выкрутите болты/гайки полностью. Если колесо стремится само упасть вам в руки — считайте, повезло. Но может случиться так, что и без болтов колесо держится за автомобиль мёртвой хваткой — когда централь­ную часть диска за зиму прихватило к ступице коррозией. Если несколько резких ударов руками или ногами по противо­положным сторонам шины не помогли, придётся бить по диску. Найдите деревян­ный брусок, уприте его в диск с внутренней стороны (да, надо будет лезть под машину) и уже по нему акку­ратно ударьте молотком. Чувству­ете, что колесо немного сдви­нулось? Поверните его на 180 градусов и снова ударьте. Так постепенно вы снимите диск со ступицы. Но делайте это аккуратно, чтобы не уронить машину с домкрата.

5. Почистите ступицу

Если не хотите снова махать молотком при следующей смене колёс, то почистите ступицу от грязи и коррозии металли­ческой щёткой или мелкой шкуркой. Можно слегка смазать место соедине­ния ступицы с колесом — только моторное масло для этого не подходит! Лучше всего взять графитовую смазку. Не лишней она будет и для колёсных болтов.

6. Установите другое колесо

Но сначала посмотрите, нет ли у него повреждений, сидящих с прошлого сезона гвоздей в протекторе, проверьте и устано­вите правильное давление воздуха — пока колесо у вас в руках, делать это проще. Притяните колесо к ступице болтами с небольшим усилием — так, чтобы оно зафиксировалось, но при этом не затягивайте полностью, чтобы не столкнуть автомобиль с домкрата. Заодно можете провести простейшую диагностику ходовой части: попробуйте покачать колесо, сначала ухватив­шись за него руками сбоку, а потом сверху и снизу. Если чувству­ете люфт — запишитесь на сервис для диагно­стики и, скорее всего, ремонта подвески. Крутиться колесо тоже должно легко (перед этой проверкой машину нужно аккуратно снять с ручника или с передачи) и без посторонних шумов.

7. Опустите машину с домкрата и закрутите болты

Затягивать болты надо уже после того, как машина будет твёрдо стоять на поверх­ности. И чтобы не забыть это сделать, после предвари­тельного прикручи­вания колеса оставьте ключ надетым на один из болтов. Он напомнит, что колесу требуется оконча­тельная затяжка. «По науке», для каждого автомо­биля опреде­лено и записано в инструкции усилие, которым нужно затяги­вать колёса. Есть и специ­альные динамо­метри­ческие ключи, дозирующие это усилие. Но в полевых условиях можно просто руковод­ство­ваться здравым смыслом и закрутить болты усилием рук — стандартным бал­лонным ключом и безо всяких труб. Важно потом, проехав несколько кило­метров, проверить затяжку ещё раз. Если болты не ослабли, значит вы всё сделали правильно.

8. Сложите колёса на хранение

Хранить колёса лучше чистыми — если автомойки тоже закрылись на карантин, можно освежить и навык мойки с ведром и тряпкой. Тогда зимняя грязь и реагенты не будут портить резину и алюминий, пока колёса лежат в гараже или на балконе в ожидании наступ­ления холодов. Да, одетые на диски шины должны именно лежать и, жела­тельно, в тёмном, сухом и прохладном месте. Хранить их вертикально не надо — так в один голос рекомен­дуют все шинные компании. И, конечно, колёса должны быть накачаны. Ещё один возможный способ хранения колёс — подвесить их на стене или к потолку за диски.

Поменять колёса самому несложно, даже если у вас нет удобного гаража с мощным домкратом и любимым магнито­фоном на полке. Но если описанные выше действия кажутся слишком трудными — просто подо­ждите, пока шино­мотажные центры заработают в привычном режиме. Да, зимние шины в тёплую погоду изнашива­ются немного быстрее, но в ближайшие недели нам всем лучше оставаться дома. И даже если вам придётся куда-то съездить, то поверьте — с машиной и её колёсами ничего не случится. Берегите себя!