0 просмотров

Как палить резину на автомате

Пробуксовка – развлечение не для каждого

Как сделать пробуксовку колес стоя на месте (burnout)

Burnout – пробуксовка, на профессиональном сленге означает, прогрев резины на автомобиле стоящем на месте, то есть пробуксовка самих покрышек и трение их об асфальт. В результате соприкосновения шин с твердой поверхностью асфальта они начинают быстро разогреваться и из-под ними появляется дым.

Burnout, так называемая пробуксовка – используется перед заездами на треке драг-рейсинга для лучшего сцепления покрышек с дорогой, а также для лучшей и более стабильной управляемости очень мощным автомобилем на раллийном треке.

Из разряда необходимого действия burnout-пробуксовка довольно быстро перешла в разряд своеобразного развлечения, став, таким образом, элементом определенного шоу, где его участниками показывается более высокий уровень управления автомобилем с использованием всех его возможностей.

Для бернаута, т. е. для пробуксовки, необходимы следующие условия:

1. Достаточно мощный автомобиль, чтобы разогреть покрышки, а иначе колеса не смогут вращаться с высокой скоростью.

2. Автомобиль обязательно должен быть технически исправен. Во время применения этой техники на практике нагрузки на двигатель, на тормозную систему, на подшипники ступиц колес и на подвеску достигают максимально экстремальных значений.

3. Должно быть личное осознание владельцем автомобиля следующего факта: что такой разогрев резины может привести, а иногда и приводит к серьезным техническим поломкам.

Внимание. Статья написана с одной лишь целью, а именно: чтобы показать основы техники burnout- пробуксовки. Она ни в коем случае не призывает автомобилистов к действию. Любые попытки использовать эту гоночную технику в каких-то развлекательных или профессиональных целях могут привести к серьезным поломкам автомобиля. Также этот вид деятельности может быть опасен как для самого водителя, так и для окружающих. Данный метод пробуксовки ни в коем случае не должен применяться в местах скопления большого количества людей, а также и на дорогах общего пользования. Это является обязательным требованием ко всем автомобилистам.

I. Убедитесь в том, что ваш автомобиль подходит для пробуксовки-burnout. Он должен обладать достаточным количеством лошадиных сил. Для этого обычно подходят такие машины, у которых количество цилиндров по факту больше четырех, которые оборудованы механической коробкой передач. А для большего эффекта необходимы еще и гладкие покрышки, которые имеют большую площадь так называемого пятна контакта с поверхностью асфальта, которые и смогут выдать много зффектного дыма.

*Если ваш автомобиль имеет автоматическую трансмиссию, то использовать бернаут-пробуксовку категорически запрещено. Она приведет к разрушению трансмиссии и дорогостоящему ремонту самого автомобиля.

Автомобили с задним приводом

II. Включите первую передачу, далее полностью выжмите сцепление и постепенно начинайте повышать обороты двигателя. Быстрым, но плавным движением начинайте отпускать педаль сцепления, при этом не переставая нажимать на газ.

Внимание. Чтобы обороты не уходили в красную зону, работайте с педалью газа очень аккуратно, не нужно вжимать ее до конца в пол. Идеальная техника исполнения показана в следующем видео (1.00 минута видео). Играйте с педалью газа, попеременно нажимая на нее то сильнее, то слабее, при этом постоянно держа высокие, но и безопасные для двигателя обороты.

Средний диапазон этих оборотов должен находиться в пределах 3500 — 4500 тыс. оборотов в минуту. На современных автомобилях этот диапазон наиболее близок к пику крутящего момента.

После того как сцепление полностью отпущено, перенесите свою левую ногу на тормозную педаль. Для того чтобы нажать с нужным усилием левой ногой на педаль тормоза, необходима определенная практика. С первого раза (да иногда и с десятого) это сделать очень сложно.

Тормозное усилие при этом должно быть более чем достаточным, и это нужно для того, чтобы задние колеса машины продолжали по-прежнему свободно вращаться, а сам автомобиль при этом оставался бы на месте или продолжал бы двигаться очень медленно вперед.

Внимание. Попытки впервые сделать burnout-пробуксовку, естественно, будут изначально раз за разом неудачны, и это будет продолжаться до тех пор, пока вы не научитесь чувствовать мельчайшие нюансы поведения автомобиля. В этом случае существует вероятность перегрева самого сцепления, вплоть до его выхода из строя. Так что постарайтесь следить за появляющимися необычными и посторонними запахами в салоне машины, а также и за самим поведением автомобиля, когда включаете коробку передач и выжимаете сцепление, именно в момент схождения дисков сцепления.

Переднеприводные автомобили

III. На переднем приводе делать burnout-пробуксовку несколько проще, чем на заднем приводе. Для этого необходимо зажать стояночный тормоз, далее поднять обороты двигателя и так же плавно и быстро отпустить педаль сцепления. В результате такого быстрого (почти моментального) набора скорости вращения передних колес автомобиль не поедет вперед и не заглохнет; оставшись на одном месте он начнет выпускать из-под своих покрышек вожделенные и долгожданные клубы дыма.

На переднем приводе делать бернаут-пробуксовку намного проще. Но при этом есть один важный нюанс, а именно: ручник у автомобиля обязательно должен быть исправен, он должен быть способен удерживать автомобиль на одном месте.

Под капотом недостаточно мощности

IV. Если автомобиль не имеет достаточной мощности для подобных экспериментов, то на этот случай у знатоков в запасе имеются некоторые припасенные трюки, которые помогают на сто процентов сорвать колеса машины в пробуксовку.

1. Облегчите ваш автомобиль, особенно это касается машин с задним приводом. В багажнике не должно находиться ничего лишнего, даже запасного колеса. Перед тем как подъехать на площадку, надо заранее позаботьтиться об этом. Ось машины немного разгрузится и ей будет легче сорвать колеса в пробуксовку.

2. Burnout-пробуксовка на сколе. Откатываясь на небольшой скорости назад с выжатым сцеплением, вы делаете почти все то же самое, что и в предыдущие разы. Отпускаете сцепление, далее нажимаете на газ, но уже не нажимаете на тормоз. В результате воздействия разнонаправленных сил одна из сил будет направлена вниз, а сила двигателя будет направлена в противоположную сторону, то есть, она будет тянуть вверх а машина в этом случае без зажатых тормозов останется на месте.

3. Попробуйте это сделать сначала на мокрой поверхности. Сцепление с асфальтом будет намного слабее, чем это могло быть в сухую погоду, а это обязательно повысит ваши шансы на успех.

V. И в заключении. Для уменьшения стресса для самой тормозной системы используйте приспособление Brake line locking system, т. е. блокировку. После установки ее на автомобиль и при нажатии на кнопку она сама будет отключать задние тормоза. Это упростит вашу задачу и сохранит автомобиль в его первозданном техническом состоянии.

И на закусочку для всех читателей: Fail and Win compilations of burnout.

Как выехать из сугроба на автомате и с передним приводом

  • 1-12-2019, 00:21
  • Автомобили

Как выехать из сугроба на автомате и с передним приводом — пять действенных способа преодолеть преграду и не сломать коробку передач. Мастерство вождения.

Машина с “автоматом” очень удобна в городе – в пробках ездить на ней одно удовольствие, но зимой, когда плохо чистят дороги, эта коробка передач может крепко наказать владельца. Все потом, что буксовать на АКПП долго нельзя: можно сжечь коробку

Раскачать машину “вперед-назад” тоже невозможно. К тому же современные иномарки, как назло, еще и очень низкие,

Но не переживайте! С Fozo.info вы легко научитесь выезжать из грязи или кучи снега даже на автомате, если, конечно, у вас передний привод.

Совет №1: купите стяжки

Стоят они копейки, особенно, если покупать напрямую из Китая. А проходимость сразу увеличивается в разы. В случаях, когда колесо шлифует на льду, покрытом тонким слоем снега, либо машина застревает на снежном подъеме, стяжки реально спасают.

Их не жалко, можно даже не снимать при выезде. Ставить довольно быстро. Вместо стяжек можно использовать обычные ремни, веревки, если прямо вообще двор и дороги не чистят, то лучше ставить цепи.
Видов их довольно много, иногда очень эффективны модели с большим грунтозацепом, но в принципе даже самые дешевые модели помогают спасти владельца машины с АКПП.

Совет №2: лопата, коврики, спущенные шины

Увы, друзья, но главное оружие владельца машины с АКПП – это лопата. Лучше еще осенью заранее положить в багажник полноценную совковую лопату, чтобы места занимала меньше, ручку можно чуть укоротить. Но сгодится и саперная. Это единственный и полностью безопасный способ. Для начала нужно убрать бруствер перед бампером, расчистить колею, потом попробовать выехать.

Нет лопаты? Тогда натаптываем колею ботинками и руками, убираем лишний снег из под колес, расчищаем путь хотя бы для разгона. Стыдно и холодно? Но ремонт сгоревшей коробки будет еще большей неприятностью.
Коврики под колеса, спущенные до 1 атмосферы шины и прочие стандартные средства тоже помогают безопасно выехать из сугроба на АКПП.

Ручной труд – залог безопасности. Но если работать лень, нет инструмента, попробуйте на свой страх и риск способ №3.

Совет №3: раскачка и угол колес

Если вы застряли на “автомате”, а лопаты с собой нет, как и времени, попробуйте выехать сами. Помните, что ваш красный режим – это 2 минуты буксования. Просто нужно смотреть на часы. Две минуты проходит, потом примерно 7-10 минут даем коробке остыть.

Итак, для начала нужно поставить коробку либо на L, либо на 1, то есть исключить возможность, чтобы АКПП переключала передачи. Если этих режимов нет, что поделать, ставим D, только не даем больших оборотов.

Сначала пробуем сделать “переднюю раскачку”. Даем газу, машина толкается вперед и сразу же отходит назад. Ловим момент, увеличиваем амплитуду, и выезжаем.

Стоит намертво? Тогда меняйте угол вращения колес в сугробе. Сначала – крайние положения, может быть машина поймает сцепление вне колеи. Дальше просто сделайте колею более широкой в месте застревания за счет поворота. Передний привод это позволяет. Как только накатается площадочка для разгона, машина выедет из сугроба.

Совет №4: толкание на автопилоте

Некому помочь? Впереди нет других машин и пешеходов? Не имеется уклона вниз или выезда на проезжую часть?

Если вы уверены, что машина далеко не убежит, ее можно попробовать вытолкать самостоятельно. Способ актуален, например, если застряли на даче.

Открываем окно (чтобы можно было быстро запрыгнуть и выдернуть ключи), оставляем открытой дверь, ставим режим движения, выходим и толкаем.

Машина при снятии с тормоза потихоньку поедет. Если этом помочь ей собственными силами, толкая за рамку опущенного стекла, нередко удается вытолкать. Как только авто немного начнет сдвигаться с места, нужно запрыгивать за руль, и уже пробовать выехать самому. Лучше потренироваться в режиме Р.

Главное – не поскользнуться, и чтобы машина не уехала перед без водителя. Способ опасный, но действенный.

Совет №5: пассажир на капоте

Если зимняя одежда пассажира без пряжек, можно попросить его лечь на капот (присесть на крыло) для увеличения давления колеса на дорогу. Если резина летняя, либо просто плохая, это очень помогает.

Важно только выбрать точки, усиленные ребрами жесткости или лонжеронами, чтобы ничего не помять, а также нужно соблюдать безопасность.

Чем больше масса на передние колеса, тем лучше контакт с покрытием. На капот можно посадить и несколько человек, тогда выехать шансов больше.

Однако, если сугроб глубокий, а машина уже лежит на пузе, то колеса просто будут вращаться в яме, и ничего уже не поделаешь. То же самое можно сказать и о буксовании в грязи, на раскисшей дороге или поле.

Машину с «автоматом» можно также попробовать поднять за задние колеса, чтобы перенести вес вперед. Как правило, три здоровых мужика с этим справляются.

Грязевой перевал. Можно ли буксовать по распутице на автомате?

Весна, как и любое бездорожье, сопряжена со слякотью и грязью на грунтовых дорогах. Колеса вязнут в раскисшей земле, припорошенной мокрым снегом, и машинам для того, чтобы выбраться, приходится активно буксовать. Если автомобиль оборудован обычной ручной коробкой, то водители могут использовать давно известные приемы против распутицы. Это раскачка и выключение дифференциала посредством педали тормоза. Однако механическая трансмиссия становится архаикой и сейчас больше половины новых автомобилей продается с автоматической коробкой передач. Как правило, это классическая трансмиссия с планетарными рядами шестерен и гидромуфтой на стыке валов. И эта коробка уже не может исполнить известный «танец» против грязи. Более того, эти алгоритмы действий опасны и противопоказаны ей. Как быть?

Не перегреть муфту

Автомат конструктивно отличается от механической коробки. Гидротрансформатор имеет передающую момент муфту, которая работает за счет вращения двух лопастных колес в масленном резервуаре. Прямой связи между ними нет. Выходной вал двигателя не прикреплен напрямую к входному валу автомата, соединяет их вязкое масло. Оно раскручивается лопастным колесом, проходит через промежуточный статер и по инерции давит на другое лопастное колесо коробки. Если удерживать его от вращения тормозом, то двигаться будет только вал мотора.

Еще хуже буксовать на автомобилях с вариатором. Этот тип автоматических трансмиссий имеет не только гидротрансформатор, но и недостаточно надежную конструкцию трансмиссии. Изменение передаточного отношения в ней реализуется за счет движения шкивов и перекинутого через них металлического ремня-цепи.

Во время пробуксовки колес возрастающие нагрузки заставляют проскальзывать цепь вариатора. Шкивы трутся и получают повреждения поверхностей, что снижает ресурс коробки.

Качаться не получится

Нельзя на машине с автоматической трансмиссией выполнять и так называемое раскачивание. К примеру, при попадании в грязевую ловушку автомобиль с механической коробкой передач приходилось подталкивать то вперед, то назад частыми переключениями на первую и заднюю ступени коробки. Эти покачивания в противоположных направлениях вводили кузов в резонанс, амплитуда колебаний нарастала, и машина могла выскочить из грязевой ямы.

На автомате сделать это невозможно. Переключение коробки из режима D в положение R занимает заметный промежуток времени. При переводе селектора автомат сначала размыкает фрикционы, переводит шестерни в нейтраль, а затем вновь смыкает их в таком порядке, чтобы обеспечить реверсивное движение. Вся процедура занимает пару секунд, однако этого недостаточно, чтобы успеть за колебаниями кузова. Коробка не успевает быстро менять D на R, как это происходит в механической трансмиссии, и автомат просто не может попасть в резонанс.

Электроника в помощь

В итоге из грязевой ловушки приходится выбираться только на первой скорости. На некоторых внедорожниках или старых седанах есть режимы коробки для поездок по зыбким грунтам. Они оставляют включенной только первую или вторую ступень, чтобы удерживать мотор на пике сил и момента.

На автомобилях с автоматической коробкой, как и на машинах с механикой, запрещено долго буксовать, наращивая обороты мотора, так как это вредит муфте или сцеплению.

Благо в современных машинах все чаще встречаются системы электронной блокировки дифференциала. Электроника не дает колесам бесполезно вращаться и старается притормаживать их, чтобы момент не перебрасывался дифференциалом на незагруженное колесо. В этом случае автомобиль с автоматом лучше выбирается на свободу.

Для активации этой системы необходимо при трогании в грязи ровно держать газ в течение примерно пяти секунд на 1500-2000 оборотов двигателя. Если машина даже стоит на месте, электроника сама постарается победить пробуксовку. Если ее усилия остаются безрезультатными, то лучше попробовать другие методы освобождения машины, к примеру, взяться за лопату и очистить зону около колес.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector