Как одеть резину на разварки

–>Автозапчасти и СТО –>

Разварки становятся все более популярными и в связи с этим многих начинает интересовать вопрос —
что такое разварки?

Разварки это в первую очередь — совершенно другой облик автомобиля.

Любой автомобиль выглядит лучше на широких дисках и разварки — самый недорогой способ сделать это. Стандартный штампованый диск, к примеру, 6,5J, после разварки становится 10J, причем, итоговая ширина не ограничена размером 10J, она вообще ничем не ограничена!

В том числе — арками крыла автомобиля. Иногда их просто вырезают, чаще — раскатывают, если размер разварок позволяет их там “спрятать”.

Для чего нужны такие диски ?
в последнее время, тенденцию поддержали многие владельцы стильных авто: поставить на разварки резину домиком, выдвинуть их за пределы арок и сделать занижение подвески — три слагаемых успеха!

Описание способов изготовления

Первый способ — два диска разрезаются вдоль в определенном месте и свариваются между собой. При этом способе потребуется вдвое больше дисков (на схеме добавлена желтая часть от диска-донора)

Второй способ — вваривание полосы между предварительно разделенными наружней (зеленой) и внутренней (желтой) частями диска. Ширина готовой разварки не ограничена

Третий способ — комбинированный. Вварка полосы между предварительно разделенными наружней (зеленой) и внутренней (желтой) частями диска, а также перенос ступичной части (красной), иногда — обмен местами наружней (зеленой) и внутренней (желтой) частей диска. Самый сложный и долгий способ

В данной статье опишу вам первый способ создания разварок а именно создание разварки из двух дисков .

Чтоб сделать один широкий диск, понадобятся:
— диск стандартный стальной(штампованный) – 2 штуки
— болгарка
— сварочный аппарат
— герметик шовный (не обязательно, об этом в самом конце статьи прочитайте)

Берем два диска и у 2 диска насквозь прорезаем болгаркой по красной линии, отсекая наружный обод и выкидываем его.У 1 диска только надрез по красной линии наружного обода до внутренней части диска чуть ближе к середине, отсоединив наружный обод выкидываем его.

У второго диска убираем ненужные остатки болгаркой.

Оставшуюся часть диска 1 одеваем на ступицу заднего моста, фиксируем гайками и надеваем вторую часть. Выравниваем второй обод относительно первого, устраняем биение, прихватываем сваркой в четырех точках в местах стыка

Обычно стандартный диск, сейчас говорим про штамповку, имеет размер колеса — равный 6,5J. Если перевести на русский язык, то это ширина – 6,5 дюйма, то есть от передней до задней стенки. А вот буква «J» обозначает профиль боковой закраины обода, на данный момент времени он самый распространенный. Для примера могут быть JJ, JK, K или просто L.

Именно 6,5 J является сейчас устанавливаемым по умолчанию размером, вот почему зачастую букву J просто опускают, потому как все диски одинаковые зачем указывать то!

Соответственно можно поставить только стандартной ширины резину, но вот что делать — когда хочется больше, чтобы она выходила за пределы арок и кузова автомобиля, например — хочется поставить резину 10J? Все же разница получается в 3,5 дюйма, а это 2,5 Х 3,5 = 8,75 см!

Спросите – «чем ограничена ширина разварки»? ДА ничем ребята, можете сделать практически любой ширины диск, какой вам нужно, поэтому часто встречаются варианты с размерами более 10J, размер ничем не ограничен — только вашей денежной политикой, ведь такая резина будет стоять недешево.

Если честно то и достать такую резину сложно, обычно заказывают из-за рубежа США, страны Европы и т.д. после того как сделан такой диск и куплена резина можно собирать конструкцию, что тоже не так то и просто.

Как сделать своими руками?

На данный промежуток времени существует всего три основных типа изготовления таких дисков:

• Соединение двух дисков. Разрезаются определенным образом, чтобы средняя часть у одного была шире и затем соединяются методом сварки. Таким образом, из двух получается только один диск.
• Вставка в середину полосы металла. Диск разрезается, дальше в середину устанавливают лист (полосу) металла (обычно сталь), схожий по характеристикам с основным материалом. Затем все это дело сваривается.
• Комбинированный способ. Нужно отметить, что его практически не применяют, потому как он самый сложный и ошибиться очень легко. Разделяется внутренняя и наружная часть диска вваривается полоса, и переносится ступичная часть, иногда меняется внутренняя и наружная части.

Скажу так сейчас самые популярные первых два пункта, именно при помощи их сейчас делаются большая часть «разварок» для автомобилей. Особенно популярен способ вставки полосы в диск разварки. Сейчас небольшое видео.

Хочется отметить, что самому сделать очень сложно, практически не реально, нужно соблюдать пропорции, нужно соблюдать размер ввариваемой полосы, правильно сварить диск, обработать и покрасить его. Если что-то нарушается, то вся работа может пойти насмарку.

Плюсы и минусы разварок

Что тут говорить, есть положительные и отрицательные моменты, и вот положительных крайне мало.

Плюсы:

• Оригинальный внешний вид, литых или кованных авторских дисков сейчас навалом ими ни кого не удивить, а вот разварок больше чем уверен – ОЧЕНЬ МАЛО.
• Дешевый и оригинальный тюнинг. Действительно это достаточно дешевый тюнинг, разварить и сварить диск, стоит не заоблачно, если еще нашли Б/У резину то вообще такое преображение будет доступным.
• Большее пятно зацепления. Может помочь на бездорожье, чем шире колесо чем лучше проходимость.

Собственно это все! А теперь давайте поговорим о минусах их гораздо больше.

Минусы:

• Начну, пожалуй — с резины. Ведь найти колеса R13 или R14 – «ШИРОКИЕ» практически не возможно, нет таких размеров как 175/50 R13, 195/45 R13, 185/45 R Приходится смотреть Б/У с других стран.
• Прочность и герметизация шва. Ребят даже хорошо заваренный шов, может быть не герметичным. И его может легко сломать, что опасно, на скорости, на дороге.
• Проблема с шиномонтажом. Ведь установить эту резину не так-то и просто, зачастую ее приходится устанавливать «методом взрыва».
• Потеря в динамике. Колеса и диски тяжелее, причем значительно, поэтому разгон и динамика намного сложнее нежели со стандартными размерами.
• Расход топлива. Прибавляется примерно 15 – 20% к расходу.
• Ступичные подшипники. Уменьшается их срок службы, потому как большая нагрузка на оси.
• Колея. Автомобиль действительно носит по колее, особенно заметно — зимой! Если диск еще 7,5J, то это не так заметно, но если 9,5 – 10J, то это очень сильно проявляется на скорости. Чуть замешкались и можно вылететь на «встречку», собственно летальные последствия.

Как видите минусов гораздо больше, собственно — что и требовалось доказать. По сути плюс один – это внешний вид, ВОТ И ВСЕ! Взвесьте все за и против, прежде чем устанавливать разварки, возможно это уже вам и не будет нужно.

Что такое разварки

После покупки каждый старается придать своему авто некоторую изюминку, которая будет выделять его из потока однотипных. Некоторые называют этот процесс – «приручением железного коня». Кто-то перекраивает, делает оригинальный кузов, изменяя стандартный внешний вид, другие оставляют модель без изменений, но практически полностью перебирают мотор, вешают дополнительное оборудование. Это активно продвигается передачами о прокачке. Но всё это требует денег и определённых навыков. Если говорить о молодёжной моде – хочется всего и сразу, но на это, как правило, нет средств. А повыпендриваться хочется. К сильно заниженным авто, которым проблемно перебраться через «лежачего полицейского», мы уже привыкли. Теперь новый тюнинг – разварка дисков – «красота» за малые деньги.

Ведь все знают – ширина обода колеса придаёт автомобилю неповторимую красоту, он становится круче. А если сюда добавить заниженную подвеску…

Вкратце – что такое разварка – это увеличение площади диска, чтобы иметь возможность установить широкую резину. Это делают так – либо разрезая, затем сваривая два штампованных диска, точнее их определённых частей, либо увеличивая площадь стальной полосой, которую вваривают между частями. Вот фотографии разварки.

Сегодня в молодёжной среде разварки набирают популярность, поэтому многих интересуют вопросы – что же это такое, как их делают, что даёт такой тюнинг, где смысловая нагрузка, в чём преимущества. В статье мы подробно обо всём расскажем, ответим на эти вопросы.

Внимание: Как человек, имеющий прямое отношение к автомобилям и технике, хочу предупредить – это опасная мода. Какие разварки бы ни были, эти преобразования не добавят авто скоростных качеств или ходовых свойств, скорее наоборот – характеристики ухудшаются, потребление топлива увеличится. К тому же повышается вероятность несчастного случая.

Но обо всём по порядку.

Для чего делают разварки на колесах

Зачем нужны разварки на машину – ответ очевиден – чтобы придать автомобилю другой облик. Причем хочется заметить, что подобная модернизация не новинка в автотюнинге. Ведь новое – забытое старое.

Немного истории

В середине 1960-х— начале 1970-х в Америке были выпущены автомобили, которые потом назовут Muscle cars. Большинство моделей являлись обычными серийными моделями, в который установлен восьмицилиндровый двигатель большой мощности. Это был быстрый и сравнительно доступный автомобиль для повседневного использования. Основными потребителями была прежде всего молодёжь. Поскольку они пользовались спросом, были представлены в линейке практически каждого автопроизводителя. В основном такие модели были задне приводными, назад устанавливались нестандартные диски с очень широкими покрышками. Это делалось чтобы увеличить устойчивость и повысить площадь сцепления с дорожным покрытием, позволяя водителю контролировать «табун лошадей» под капотом. Но уже в середине 70-х из-за топливного кризиса, резкого роста количества погибших молодых водителей были ужесточены требования по безопасности и экологичности автотранспорта. Это привело к снижению производства «маслкаров», которые постепенно заменялись другими классами машин. Мода ушла в прошлое. Понятно, что если раритетные модели и сохранились, то хранятся в музеях и частных коллекциях. Приходится молодым автолюбителям самим включать смекалку и мастерить колеса разварки.

О ширине дисков

Размер стандартного (мы сейчас про штамповки) диска выпускается с литерой 6,5J, т.е. шириной 6.5 дюйма (примерно 16.5 см). Такие диски устанавливаются по умолчанию, так же как и стандартная резина для него. А что делать, чтобы она, как в классических американцах «маслкарах», выступала из арки? К примеру, была 10J. При этом разница с классическим размером составит 3.5 дюйма (или 8.7 см).

Вы спросите, есть ограничения ширины? Нет. Разварки – это возможность не ограничивать себя, делать ширину такую, как вам захочется. Не ограничат и арки крыла – они просто вырезаются или раскатываются.

Эта тенденция была подхвачена владельцами «стильных» моделей. Они домиком ставят резину, потом выдвигают её из-под арки. А плюс ещё заниженная посадка. Красота.

Но есть неприятный денежный момент. Сама резина стоит очень недешево, плюс к тому, её придётся заказывать из-за границы. Отечественных разработок просто нет. Только потом вы сможете показать всем – зачем разварки на вашей ласточке.

Как сделать разварки своими руками

Спрос порождает предложение, поэтому некоторые тюнинговые мастерские предлагают своим покупателям несколько видов разварок. Но, к сожалению (?), они не доступны большинству автолюбителей по причине высокой стоимости. Тем, кто всё же желает всеми возможными способами изменить внешний вид своего железного друга, придать ему новое дыхание, придется придумать как сделать разварки самому.

Внимание: Прежде чем браться за изготовление, необходимо понять, придётся ли дорабатывать кузов или нет. Для этого измерьте ширину колёсных арок. В крайнем случае, чтобы избежать притирания (быстрого износа шины), можно просто подрезать внутреннюю кромку или поставить расширитель.

Предлагаем способы изготовления разварок своими руками

1.)Затратный способ. Потребуется приобрести два идентичных штампованных диска. Определяется необходимая итоговая ширина. С учётом этого диски режутся вдоль – у одного убирается передний обод, в другом – задний. Потом части свариваются.

Для хорошо выполненной разварки рекомендуется брать новые диски, но для экономии допускается использовать б/у. В этом случае необходимо их правильно подготовить – свариваемые поверхности должны быть идеально ровными.

Встречается проблема – особенности некоторых дисков не позволят одеть резину на полученную разварку. Её придётся просто выбросить и начать всё с начала.

2.)Более бюджетный, но трудоёмкий. Понадобится один штампованный диск и стальная полоса, с помощью которой происходит расширение. Серьёзный момент – подборка пластины. Она должна быть из толстого, прочного металла, одинаковой для всех колёс, максимальной толщины не более 3 мм. Вручную изогнуть её не получится, поэтому понадобится приспособление. Диск пилится на две части, вставляется пластина, конструкция сваривается. Качественное изготовление разварок требует подготовки поверхности. Чтобы добиться прочного шва необходимы определенные навыки и опыт. Затем шов требует зачистки.

Ширину определяет сам мастер. Надо только учесть максимальную ширину колёсной арки и возможность изменения поворотного механизма для осуществления маневра при движении.

После того, как все работы выполнены, необходима проверка полученного изделия на факт биения и дисбаланса. Не рекомендуется сразу его красить. Желательно сначала проверить в деле на правильность геометрии и только после обкатки завершить тюнинг.

Какие диски можно использовать

Как было сказано выше, обычно используются штампованные диски – их проще резать и сваривать. С литыми и кованными дисками это сделать не получится – разрезать и потом соединить их просто невозможно.

Если очень хочется именно такие, то придётся хорошо поискать. В природе, конечно, встречаются увеличенные диски, но достаточно редко. Производятся, в основном, на заказ небольшими партиями и поэтому стоят серьёзных денег.

Плюсы и минусы разварок

Плюсы:

1.) Нестандартный вид автомобиля. Можно встретить множество авторских, тюнинговых дисков, разварок же пока мало. Т.е. приемлемый результат за относительно небольшие деньги.

2.)Купить диски, разрезать и сварить – даже для начинающего сварщика это будет дело не сложное и не затратное. А если нашлась годная в эксплуатации б/у резина – совсем хорошо.

3.)Большая площадь сцепления колеса с дорожным покрытием. Хорошо при движении по бездорожью. Хотя я почему-то уверен, что такие машины делаются исключительно для города. Кому на пересечёнке ими можно хвастаться?

Минусы:

1.)Все недостатки сильно влияют на технические характеристики машины, это сказывается на эксплуатационных качествах.

2.)При изготовлении требует профессиональных навыков обращения со сваркой, ручным инструментом, необходимо дополнительное оборудование. Ошибка может вызвать аварийную ситуацию. Не каждый автосервис возьмется за это, а тем более сделает это правильно.

3.)Любой сварной шов может со временем от нагрузки разойтись. Это грозит серьёзными проблемами.

4.)На разварку требуется специальная широкая резина. Так как спрос на неё небольшой, её непросто достать, она стоит немалых денег.

Важно: Недопустимо ставить обычную резину. При манёвре она может соскользнуть и это приведет к аварии

5.)Из-за большой массы изделия возникает дополнительная нагрузка на элементы подвески, что приведет к их быстрому изнашиванию.

6.)Это же приводит к потере динамики при разгоне, дополнительному расходу топлива (в среднем плюс 15-20%).

Еще почему не стоит следовать этой моде. Отзывы пользователей на специализированных сайтах – авто с разварками сложно пройти ТО, оно способно привлечь ненужное внимание и коллег автомобилистов, и инспекторов дорожной службы. Как результат – штраф и отправление на штрафстоянку.

Итог сказанному – при рассмотрении плюсов и минусов можно заключить, что единственное достоинство разварки – нестандартный вид. К сожалению, всё.

Стретч шин, он же «домик», он же натяг – зачем это нужно и как это правильно сделать

Тюнинг растекается по дорогам России со скоростью лавы после извержения Везувия. Тысячи официальных дилеров, сетевых сервисов и гаражных мастерских охотно возьмутся за преображение автомобиля, будь то отечественная «классика» по цене телевизора или премиальный седан стоимостью с добротную квартиру в столице. Сотни выставок, фестивалей и соревнований ежегодно проходят по всей стране. Но значит ли всё это, что «белых пятен» на карте тюнинга не осталось? Нет. Сейчас мы расскажем о популярном явлении, которое, тем не менее, по-прежнему вызывает много вопросов – натяге шин, или стретче.

Что это?

Слово «стретч» является российской транскрипцией английского stretch – «тянуть», и произносится аналогично. Распространённое написание «стрейч» является ошибочным. Говоря просто – резина «домиком», когда на диск одевается шина меньшей ширины, чем рассчитано изготовителем. Например, 195-миллиметровая шина вместо 255-ой на диске шириной 9 дюймов. Достигается это за счёт натяжения боковин шины, так называемого профиля. Теперь профиль не перпендикулярен пятну контакта, а находится под тупым углом.

Насколько тупым – определяется величиной натяга, а она, в свою очередь, зависит от нескольких факторов: разницы ширины диска и шины, высоты профиля, фирмы-производителя покрышек и ряда других, но об этом позже. В большинстве случаев при стретче внутренние и внешние кромки диска выпирают наружу. Теперь, когда слово «стретч» ассоциируется у вас не только с джинсами, пришло время ответить на главный вопрос.

Зачем?

В зависимости от сферы использования, ответ на этот вопрос будет разным. Ниже будет полный перечень «плюсов» и «минусов» стретча, сейчас речь пойдёт о первоисточниках. Исторически способ натягивания узкой резины на широкий диск появился почти одновременно в Германии и Японии в конце прошлого века. Но если на востоке причиной стал дрифт, то в старом свете – законодательство, точнее попытки его обойти.

В Германии и Бельгии закон запрещает эксплуатацию автомобилей в случае, если пятно контакта находится за пределами арок – это не оставило выбора любителям широкой колеи. Вынося диск за пределы крыльев, стретч позволил оставлять шину внутри, и все оставались довольны. Что до дрифта, то тут натяг уместен по нескольким причинам: узкую шину легче сорвать в занос, она стоит дешевле, и за счёт «домика» меньше подламывается при поперечных нагрузках, возникающих в скольжении.

Спустя десятилетия все причины переплелись, и сейчас лёгкий стретч можно встретить даже на некоторых автомобилях, сходящих с конвейера, например Infiniti Q60, но наибольшее распространение он получил в стиле «стенс».

Терминология

Дабы не запутаться, самое время собрать воедино все термины, имеющие отношение к стретчу. «Стенс» (с английского stance – «посадка», «осанка», «поза») – стиль, в котором стретч используется в большинстве случаев. По его канонам автомобиль должен быть максимально прижат к земле, а колёса к аркам. Последнее имеет своё название – «фитмент» и обозначает взаимное расположение диска, шины и колёсной арки, или фендера (расширитель колёсной арки).

Идеальным считается такой фитмент, когда край колёсной арки находится в образовавшейся при сильном стретче щели – она именуется «поук» (poke). Последнее зачастую возможно лишь при использовании пневматической подвески, позволяющей поднимать автомобиль на время движения, уберегая арки от контактов с диском. Примеры статичного, то есть без регулировки высоты, фитмента отличаются большей величиной «римгэпа» (rim gap – расстояние от кромки диска до колёсной арки). Ввиду работы подвески римгэп статичного автомобиля может составлять от нескольких миллиметров (при экстремально жёсткой подвеске) до пяти сантиметров. В любом случае, чем сильнее натяг, тем больше шансов обезопасить колёсную арку и добиться лучшего внешнего вида.

Как и что натягивать?

Предположим, вы приняли решение добиться стретча. Что для этого нужно? Во-первых, определиться с целями. Если это дрифтинг или другая спортивная дисциплина, в которой управляемость стоит во главе угла, то начать стоит с поиска шин в нужных параметрах, после этого станет понятна необходимая ширина диска.

Пример: для трек-дней выбраны шины размерности 225/40 R18, рекомендованная ширина диска для которой – 7,5 дюймов. Увеличивая ширину диска на дюйм, получим лёгкий натяг, а на два или три – сильный.

Напротив – если внешний вид важнее ходовых характеристик, то ищем диски максимальной ширины, которую способны вместить колёсные арки. Предположим, это 10 дюймов в семнадцатом диаметре. На них рекомендуется устанавливать шины не менее 275 миллиметров, а значит для стретча подойдёт ширина 245 и менее.

Стоит учитывать, что высота профиля шины едва ли не сильнее влияет на способность к натягу, чем её ширина. Низкопрофильные шины обладают жёсткими боковинами, вследствие чего сложнее тянутся, но дают более эффектный стретч в сравнении с 50- и более процентной высотой профиля.

Для того, чтобы разобраться в многообразии размеров, энтузиастами создаются целые фотобиблиотеки, наиболее популярная из которых – tyrestretch.com. Говорящее за себя название позволит определиться с размером и моделью шин, не прибегая к экспериментам – сотни людей уже испробовали разные комбинации. Но даже несмотря на это выбор может превратиться в эпопею: шины одной маркировки, но разных фирм могут заметно отличаться по размеру, составу и характеристикам. Определились? Покупайте.

Покупка

Увы, но приобретение колёс для стретча – занятие не менее «увлекательное», чем выбор. Начнём с дисков – с ними проще. Единственный определяющий параметр тут – это ширина. Есть ещё вылет, но к натягу он отношения не имеет, поэтому останавливаться на нём не будем. Остальное определяется личными предпочтениями и бюджетом: штамповки или составные кованые, новые или б/у, готовый вариант или «кастом» в единственном экземпляре.

С шинами труднее, причём даже если речь идёт о новых. Дело в том, что под «новыми» зачастую подразумеваются противоположные вещи: произведённые несколько месяцев назад или ни разу не обувавшиеся на диски. Последние могут быть и десятилетней давности – при том, что срок хранения автомобильных шин равен пяти годам. Информация о дате производства находится на боковине шины и представляет собой четыре цифры, первые две из которых – неделя выпуска, а вторые – год.

Если по каким-то причинам выбор падает на б/у резину, помимо прочего нужно обращать внимание на состояние носка – это внутренняя часть борта. Он должен быть без порезов и трещин, так как обеспечивает герметичность «растянутой» шины. Без стретча повреждения носка не являются критичными, потому что шина прилегает к диску всей плоскостью борта. Также следует обращать внимание на геометрию внутреннего кольца – его искривление вследствие неправильного хранения помешает натянуть узкую шину на широкий диск. Наконец, когда всё куплено, предстоит самое интересное.

Сборка

Сборку колёс лучше осуществлять там, где имеют опыт взрыва и монтажа нестандартных размеров. Если не подходить к выбору шиномонтажной мастерской тщательно, в лучшем случае рискуете просто не надеть шину на диск, а в худшем – повредить и то и другое. Заострим внимание только на процедуре накачки, ибо остальные действия не отличаются от обычного шиномонтажа.

Проблема тут заключается в том, что шина займёт нужное растянутое положение только при высоком внутреннем давлении (от 3 до 15 атмосфер). Создать такое давление мешает узкий размер шины. Хампы (бортики на диске, не дающие шине слезь вовнутрь) располагаются далеко от бортов шины, посему приходится прибегать к разным нестандартным методам.

Варианта два: герметизировать недостающее пространство вспомогательной камерой либо прибегать к взрыву. Второй вариант проще и технологичнее. У него, в свою очередь, существует два способа: взрывная накачка (бустер) и поджог горючей жидкости. В первом случае воздух закачивается в цилиндрический ресивер объёмом около 20 литров, после открытия крана которого в течение десятой доли секунды поступает в шину, раздувая её. При поджоге высокое давление создаётся расширением мгновенно нагреваемого воздуха. На всю окружность внутреннего обода диска наносится бензин (либо другая легко воспламеняемая жидкость) и поджигается лучиной. Одновременно через ниппель подаётся воздух, не позволяющий шине после взрыва соскочить в исходное положение. После того, как шина заняла нужное положение на ободе диска, устанавливается рабочее давление от 2,5 до 4 атмосфер.